Какую рассаду сажают в феврале

Какую рассаду сажают в феврале
Начало сезона для огородников наступает задолго до того, как растает последний снег. В конце зимы приобретаются семена, выращивается рассада в домашних условиях. Некоторые цветы, овощи имеют долгий вегетационный период. Поэтому, чтобы получить урожай к середине лета, необходимо заранее позаботиться о подготовке рассады. Особенно правило касается жителей Сибири, других северных регионов с коротким летом. Итак, что сажать в феврале на рассаду на подоконниках и как правильно заботиться о всходах, читайте далее в статье Что сеять в конце зимы из овощей На Урале, в Подмосковье и северных регионах практически половина культур, выращиваемых на грядках, высевается в феврале. Давайте разберемся, какую рассаду сажают в феврале и в какое время? К распространенным культурам относятся: сладкий перец — растение отличается крайне медленным ростом. От начала прорастания семян до момента высадки в открытый грунт проходит от 60 до 80 дней. Кроме того, перец — теплолюбивая культура. Высаживают рассаду, когда температура воздуха прогреется до +15…+16 градусов. Семена сладкого перца высевают к середине февраля или ближе к концу месяца в зависимости от сорта; баклажаны — как и перец отличаются длинным периодом прорастания. Обычно эти овощи на рассаду сеют одновременно с предыдущей культурой. Однако, если планируете выращивать их в открытом грунте, посев проводят через 10 дней после перца; сельдерей — зелень отличается долгим периодом «выгонки». Сажать рассаду в открытый грунт можно не раньше чем через 70-80 дней после посева, поэтому сеять сельдерей нужно не раньше 20-го февраля; земляника и клубника — семена этих ягод сеют к началу февраля. Такой подход позволяет получить первые ягоды уже к концу лета; картофель — часто к концу февраля высевают элитные сорта картофеля, которые в дальнейшем будут использоваться для «разведения» культуры; лук порей — неприхотливая культура, готовая к пересадке в открытый грунт к возрасту 60 дней. Чтобы обеспечить растению полноценный рост и успеть высадить его на грядки к первой половине мая, позаботьтесь о высадке рассады к концу февраля. Какие семена цветов сеют в феврале? Кроме овощей, к концу зимы подготавливают рассаду цветов. Это могут быть как однолетние, так и многолетние культуры. К распространенным относятся: петунии — отличаются длительным периодом цветения, красивыми и пышными цветами, способными украсить любой газон, клумбу. Чтобы петуния зацвела, необходимо не менее трех месяцев. Если хотите получить первые бутоны уже к концу мая, позаботьтесь, чтобы в феврале цветы на рассаду были уже посажены; бегония — прорастание семян бегонии занимает месяц. Высадка растений в открытый грунт производится к началу июня. Чтобы молодое растение успело окрепнуть к этому времени, сеять нужно в начале или середине февраля; гвоздика Шабо — от момента посева семян и до получения первых бутонов, может пройти 5-6 месяцев. Сеют гвоздику в начале февраля. К первой половине мая высаживают в открытый грунт; хризантемы — цветы не отличаются прихотливостью. Для получения ранних бутонов семена цветов сеют во второй половине февраля; лаванда — если решили заняться выращиванием лаванды из семян, начинайте их подготовку и сейте в самом конце зимы; цинии — цветы отличаются длительным сроком прорастания семян. Чтобы получить раннее цветение, позаботьтесь о посевах к концу февраля. Видео про февральские посадки Что делать, чтобы рассада была здоровой и крепкой Обычно, в феврале еще не так много солнечного света. Особенно это заметно в северных регионах, где световой день остается достаточно коротким. Чтобы рассада развивалась правильно, важно помнить о некоторых правилах ее выращивания: подкармливать молодые растения важно минеральными и органическими удобрениями. Это позволяет получить хороший урожай в дальнейшем. Обеспечивает высокий уровень всхожести и повысит сопротивляемость к заболеваниям; если используете для подкормки коровий навоз, разводите его чистой водой в пропорциях 1/10. Куриный помет — 1/15. При несоблюдении этого правила, рискуете сжечь корневую систему «молодняка»; используйте стимуляторы роста. Хорошо зарекомендовали себя на практике препараты: Эпин, Корневин, Циркон. Особенно важно применять средства для молодняка с поврежденной корневой системой или сильно отстающей в развитии; при использовании магазинных препаратов следуйте указанной инструкции. Нельзя превышать допустимую дозировку или подкармливать растения чаще, чем положено. Подкормки для рассады Каждое растение нуждается в подкормке и во всех случаях ее производят по-разному. Важно соблюдать установленные правила. От этого будет зависеть дальнейшее здоровье растений и урожайность. В качестве питательных веществ используют подручные (навоз и золу) и покупные средства. Подкормка томатов состоит из нескольких этапов: 1-е внесение удобрения — когда молодняк формирует третий лист; 2-е внесение удобрений — через две недели после пикировки; 3-е внесение удобрений — через две недели после второй подкормки; 4-е внесение удобрений — когда возраст культуры достигнет 60 дней. В качестве питания на всех этапах используют суперфосфат, древесную сажу или любые другие покупные средства в жидком, сыпучем видах. Как и в случае с томатами, перец подкармливают несколько раз до того, как пересадят в парник или открытый грунт. Впервые питание дается на этапе формирования первого листа. Часто для этой цели используют мочевину в пропорции — столовая ложка на ведро воды. Спустя 20 дней проводят вторую обработку почвы с применением удобрений. Используют также мочевину в тех же пропорциях, что и для первого раза. За неделю до высадки рассады, подкармливают еще раз, но уже суперфосфатом. Огуречная рассада менее требовательна к количеству удобрений и питательных веществ, поэтому подкормку осуществляют 2 раза. Первый раз питание вносят, когда растение имеет первый настоящий лист, а второй — через 2-2,5 недели. Для огурцов лучше подходят комплексные препараты: их покупают в специализированных магазинах или готовят самостоятельно из смеси мочевины, суперфосфата и сульфата калия. Главные правила выращивания рассады в феврале От того, насколько ответственно подойдете к выращиванию растений в домашних условиях, будет зависеть урожай в дальнейшем. Опытные садоводы и огородники рекомендуют помнить о следующих правилах: подоконник, на котором стоят лотки и ящики с молодняком, должен быть широким, во избежание падения. И обязательно утепленным; позаботьтесь о приобретении подходящих семян заранее. Внимательно осмотрите их на предмет порчи, удалите поврежденные или больные семена. При необходимости докупите то, чего вам не хватает; если на подоконнике не хватает света или вы живете в северном регионе, постарайтесь приобрести специальные ультрафиолетовые лампы. Они будут подсвечивать молодняк; следите, чтобы ящики/лотки имели дренажные отверстия. В противном случае, их отсутствие приведет к загниванию корней; субстрат для посева важно готовить заранее. В случае необходимости землю обеззараживают и обогащают дополнительными удобрениями. Выращивание рассады в феврале — хлопотное, и в тоже время увлекательное занятие. Можно экспериментировать с разными сортами овощных культур и даже попытаться вырастить экзотические растения. Главное условие — не забывайте о подходящем освещении и правильной подкормке.

Как посадить арбуз на рассаду — пошаговая инструкция

Как посадить арбуз на рассаду — пошаговая инструкция
Арбуз — южная культура, которую сегодня выращивают практически в любом регионе страны. Благодаря современной селекции на рынке представлены десятки сортов семян, подходящих для посева, как на Урале, в Сибири, так и средней полосе России. Независимо от сорта, арбуз нуждается в определенных условиях, которые позволят ему созреть и дать богатый урожай. Давайте разберемся, когда сажать арбузы на рассаду и как ухаживать за молодыми растениями в домашних условиях Сроки посева семян В современных условиях выращивание бахчевых доступно не только жителям южных регионов, но и всей средней полосы, начиная от Сибири и заканчивая Дальним востоком. В областях с коротким и пасмурным летом выращивать семена сложно, так как для этого требуется специально оборудованный парник или теплица. Чтобы арбуз успел созреть, соблюдайте сроки посадки, которые зависят от конкретного сорта и климатических условий региона. Итак, как посадить арбуз на рассаду? Описанная формула расчетов актуальна как при высадке рассады в грунт, так и в крытые теплицы и парники. Если будете высаживать молодняк под укрытие, начать подготовку к посеву семян можно на 5-7 дней раньше. Необходимо понимать, что температура выращивания арбузов, даже современных гибридов, должна быть не ниже +16 градусов. В случае наступления неожиданного похолодания молодые растения могут погибнуть даже под укрытием. Именно поэтому не стоит торопиться с высадкой арбузов. Важно подождать, когда температура стабилизируется, а теплица полностью прогреется. Куда сажать рассаду? Задумываясь о том, как вырастить рассаду арбуза в домашних условиях, помните о подходящих емкостях. Выбор тары для рассады — ответственное и важное занятие. Дело в том, что молодые растения очень тяжело переносят пикировку и пересадку, именно поэтому идеальным вариантом для посева семян являются индивидуальные горшочки из экологичного материала, который разлагается при попадании в землю. Также используются таблетки из торфа, позволяющие не травмировать корни и дополнительно снабжающие их питательными веществами. В случае вынужденной пересадки с максимальной осторожностью относитесь к корням и не старайтесь полностью очистить их от земли. Как приготовить почву для бахчевых? Помимо условий прорастания, бахчевые крайне «придирчивы» к грунту. Идеальным вариантом для бахчевых культур являются песчаные и супесчаные почвы. Купить готовую смесь можно в специализированном магазине или приготовить самостоятельно. Для этого берут в равных пропорциях: речной песок; дерн; перегной. После этого готовую почву необходимо обработать кипятком или прогреть в течение 10 минут в микроволновке. Понять, что дезинфекция прошла успешно, можно по поднимающимся над землей, клубам пара. Как ухаживать за рассадой? Молодая рассада требовательна к уходу. Необходимо соблюдать не только определенные условия влажности грунта, но и тщательно следить за освещением. Помимо перечисленного не стоит забывать о своевременных подкормках «молодняка». Уход за всходами начинается с организации правильного полива. Поливать арбузы необходимо редко, но обильно. Следует проливать весь земляной ком, стараясь при этом не затрагивать листья. Понять, что всходы нуждаются в поливе можно по состоянию почвы. Грунт должен просохнуть на глубину 1-1,5 сантиметра. Поливать растения следует исключительно теплой и отстоянной водой. Сразу после появления первых всходов их переносят в солнечное место с температурой воздуха +18…+20 градусов. Через 5 дней молодые растения переносят в более теплое помещение с температурой +24…+25 градусов. При недостатке солнечного света, особенно в северных регионах, арбузы следует дополнительно «подсвечивать» специальными ультрафиолетовыми лампами. Также регулярно переворачивают всходы на окне, чтобы они не вытянулись. Бахчевые культуры не нуждаются в частых подкормках. За весь период молодые кусты подкармливают не более пары раз. Впервые удобрения вносят через неделю после появления всходов, а второй — за неделю до высадки молодняка в грунт. Необходимость во внесении удобрений можно определить по внешнему виду арбуза: он медленно растет, его листья опадают или выглядят мелкими, стебель — вытянутым, тонким. Итак, чем подкормить рассаду арбузов? Для этой цели подойдет удобрение «Агрикола Форвард». Это необходимая и важная процедура, подготавливающая молодые растения к посадке в грунт, теплицу или парник. Для этого ящики или поддоны с молодыми арбузами выносят на балкон. Либо оставляют на открытом окне, предварительно защитив навесом от прямых солнечных лучей и ветра. Для первого раза будет достаточно «прогулки» продолжительностью 15-20 минут. Постепенно этот период достигнет целого дня. Опытные садоводы, знающие, как ухаживать за молодыми растениями арбузов, советуют подойти к процедуре закаливания с максимальной ответственностью. Как подготовить семена к посадке? Некоторые покупные семена уже подготовлены к посадке: обработаны с помощью специальных удобрений и химикатов, защищены от вредителей, болезней. В том случае, если они не подвергались никаким предварительным манипуляциям, подготовка семян производится самостоятельно. В этом вам поможет пошаговая инструкция: замочите семена в специальном активаторе роста, например, Эпин Экстра. В этом растворе семечки держат 12 часов. Данная мера позволит размягчить внешнюю оболочку; по истечении 12 часов достаньте семена, разложите их между двумя слоями ваты или марли. Полученную конструкцию сложите в пластиковый контейнер, дополнительно упакуйте его в полиэтиленовый пакет или оберните пищевой пленкой. Оставьте на 4-5 дней в солнечном и теплом месте; спустя отведенное время достаньте пророщенные семена. Если некоторые семечки так и не проросли, во время посадки пролейте их водой с температурой +50…+60 градусов. Лучше заранее узнать, как подготовить семена арбузов к посадке и не допустить ошибок. Проблемы арбузной рассады Арбузная рассада — крайне прихотлива. При нарушении условий выращивания молодняк не редко болеет, погибает. Среди распространенных проблем выделяют: молодое растение не сбрасывает семечку — для решения проблемы регулярно смачивайте семечку водой, но не пытайтесь снять ее самостоятельно. Как только арбуз окрепнет, он сам избавиться от балласта; всходы появляются неравномерно — причина кроется в том, что все семена были посеяны на разную глубину. Разрешить ситуацию можно с помощью регулярного рыхления почвы; потемнение основания всхода — такой симптом указывает на развитие «черной ножки». Источником появления черной ножки на рассаде арбуза служит излишний полив или слишком холодный подоконник. Рекомендуется на время прекратить полив грунта и переставить поддоны с рассадой в теплое место; чрезмерное вытягивание всходов — подобное явление наблюдается при нехватке питательных веществ или солнечного света. Что делать, если рассада арбуза вытянулась? Решить проблему может своевременная подкормка и установка дополнительных ультрафиолетовых ламп; появление клещей и тли — в 99% случаев, дело в плохой обработке почвы или растениях - «соседях». Лучше всего держать арбузные всходы в отдельном помещении, вдали от другой рассады и комнатных цветов; появление на листьях белых пятен — это могут быть солнечные ожоги, которые возникают при нарушении правил полива и попадании капель воды на листья. Чтобы помочь растениям восстановиться, прикройте их от прямых солнечных лучей с помощью листа бумаги; появление плесени на почве — свидетельствует о чрезмерном переувлажнении грунта и недостатке солнечных лучей, также свежего воздуха. При обнаружении проблемы, тщательно разрыхлите почву и посыпьте древесной золой. Высаживать рассаду можно, как только устоится подходящая погода, а возраст всходов достигнет 30-35 дней. Пересаживают молодняк в вечернее время или пасмурный день, предварительно полив емкость с растениями водой. Температура воздуха в дневные часы должна достигать +20…+30 градусов. Прививка арбуза на лагенарию

Лунный календарь для садовода и огородника на ноябрь 2018 года

Лунный календарь для садовода и огородника на ноябрь 2018 года
Основная огородная страда подошла к концу, тем не менее, владельцам дачных участков и собственных огородов еще рано расслабляться. В ноябре необходимо совершить подзимний посев некоторых культур, а также подготовить землю к предстоящей «зимовке». Разобраться с перечнем работ поможет лунный посевной календарь на ноябрь 2018 года садовода и огородника. Какие работы считаются важными на участке в ноябре Погода в ноябре достаточно непредсказуемая и зависит от региона. Обычно в это время случаются заморозки, в некоторых областях страны уже выпадает первый снег. Все необходимые ноябрьские работы по саду и огороду делят на несколько этапов: утепление погребов, ям, подвалов, иных мест для хранения овощей, заготовок; удаление из общей массы овощей и фруктов, имеющих признаки гнили, не подходящие для длительного хранения; защита заготовок от конденсата, резких перепадов температур. Для этой цели используют как покупные материалы, так и подручные. Например, опил или сухую солому; осмотр деревьев, кустарников, беление стволов известью, удаление веток, участков коры, поврежденных болезнями и вредителями; утепление стволов деревьев, кустарников, которые нуждаются в «теплой» зимовке; укрытие на зиму грядок с клубникой, земляникой. Для этой цели подходит торф или сухие древесные опилки; мульчирование почвы; выгонка лука на перо; подготовка компоста. При подготовке к работам важно обращать внимание на погоду. Если день выдался теплым и солнечным, лучше всего провести его в саду на открытом воздухе. При непогоде займитесь делами в погребе. Благоприятные посадочные дни в ноябре 2018 года В зависимости от фазы расположения Луны, все дни ноября делят на три группы: лучшие — 5, 6, 16, 17, 18, 22, 26, 27; неблагоприятные — 1, 2, 7, 14, 15, 23, 28, 29; нейтральные — 3, 9, 10, 11, 19, 20, 24, 30. Чтобы достичь высоких результатов, воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже. С ее помощью вы сможете определить точные даты работы с теми или иными культурами. Календарь для садоводов, огородников и цветоводов, опирающийся на расположение Луны, позволяет с умом распределить силы в течение всего периода. Кроме того, —избежать ряда ошибок. Влияние Луны на нашу планету уже давно доказано учеными, а соблюдение дат, указанных в календаре, делает работу на огороде более эффективной. Лунный посевной календарь на ноябрь 2018 года садовода и огородника Полезные советы для дачников на ноябрь Так как ноябрь — месяц непредсказуемый, огородники и садоводы должны с вниманием отнестись к подготовке участка к «зимовке». К числу полезных советов, актуальных на этот период относятся: следите за тем, что грядки, участок не подтапливались. При необходимости постройте специальные защитные бортики, однако в дальнейшем их убирают, так как весной они будут, наоборот, препятствовать оттоку талых вод; для стволов деревьев берите компост. Это избавит вас от нашествия грызунов, которые любят селиться в старой соломе, древесных опилках; не забудьте подкормить на зиму кустарники и деревья; внимательно осмотрите грядки с корнеплодами. Возможно, после уборки вы найдете много моркови, свеклы, картофеля под опавшей листвой; пока почва не промерзла окончательно, наберите ее в отдельные мешки, перемешав с компостом. Эти заготовки будут полезны весной, когда вы начнете сеять культуры на рассаду. Календарь садовода и огородника систематизирует и упрощает работы на участке. Он будет полезен начинающим дачникам и опытным владельцам больших хозяйств. Если вы хотите получить богатый урожай в новом году, используйте советы, описанные в календаре, однако не забывайте о том, что вы всегда можете следовать собственному распорядку.

Как избавиться от слизняков на капусте?

Как избавиться от слизняков на капусте?
Слизни - это одни из самых распространенных вредителей, которые встречаются на огородных участках. Эти насекомые предпочитают растения с крупными листьями, а больше всего любят капусту любых видов. Они предпочитают ночной образ жизни, но в пасмурную погоду бодрствуют днем, обитают только в темных и влажных местах. Маленькие дырочки и серебристый налет на капустных листьях говорят о наличии слизней. Слизней полностью истребить не удастся, но необходимо соблюдать меры профилактики, чтобы сократить их численность. Меры профилактики во время посадки и ухода Важно соблюдать расстояние при посадке рассады капусты в почву. Нельзя сажать слишком близко друг к другу. Если при посадке используются ранние сорта капусты, то её накрывают пленкой. Паровой эффект для слизней действует губительно. Но пленкой нельзя накрывать поздние сорта капусты, поскольку паровой эффект негативно влияет на корни, что приводит к гниению. Рекомендуется не допускать заросли на огородном участке. Регулярно и своевременно использовать минеральные удобрения. Капусту поливать рекомендуется теплой водой температурой до 40 градусов. Но, если слизни все-таки атаковали растения, можно использовать народные способы. Самые эффективные народные способы избавления от слизней Вблизи растения, которое заражено слизнями, вкопать пластиковый стаканчик и наполнить до половины выдохшимся пивом или компотом. Опрыскивание растений горчичным, уксусным, солевым и перцовым раствором. Ручная сборка слизней. Использование укрытий, куда могут спрятаться слизни, днем. Это может быть рубероид, доски, шифер или фанера, предварительно земля должна быть смочена водой. Слизней, которые спрятались под укрытием днем, собирают и уничтожают. Между грядками рекомендуется подсыпать золу или табачную пыль один раз в 7 дней. Издаваемый запах очень хорошо отталкивает этих вредителей. Также отпугивают слизней запахом: петрушки, полыни, шалфея, укропа, базилика, сельдерея и мяты. Использование еловой хвои при мульчировании почвы вокруг кочана капусты. Борьба со слизнями с помощью народных способов требует много времени и сил. Но такой вид борьбы безопасен для растений и здоровья человека. Химические способы уничтожение слизней Использование химикатов не является безопасным. Их нельзя использовать, если до сбора урожая осталось менее 4 недель. Химические препараты используются только в том случае, если народные методы не приносят должного результата, во время работы соблюдаются меры безопасности. Самые распространенные химические препараты "Гроза" - считается самым эффективным из химических препаратов по уничтожению слизней. "Мета". Стоит учесть, что в состав этих препаратов входит метальдегид. Он особо опасен для здоровья человека и домашних животных. Главное - своевременная профилактика и борьба со слизнями. Иначе, если не препятствовать заражению, полное уничтожение урожая неизбежно.

Как обрезать яблоню?

Как обрезать яблоню?
Не каждый начинающий садовод знает, как обрезать яблоню, чтобы добиться правильного построения ветвей для хорошего плодоношения. Обрезка является важным агротехническим приемом по уходу за садом, с помощью которого можно регулировать рост и развитие яблоневых деревьев. Принципы формирования кроны яблони При формировке крон свободно стоящих деревьев следует учитывать несколько нюансов. При обрезке, основные ветви, составляющие скелет дерева, должны располагаться как можно равномернее, необходимо удалять загущающие, затеняющие сучья и переплетающиеся. Ветки в ярусе лучше закладывать с некоторыми интервалами, а не из соседних близко расположенных почек. Высота деревьев, привитых на сильнорослые подвои, должна быть 3,5-4 метра, так как при большей высоте сильно затрудняется уход за садом (обрезка, борьба с вредителями и болезнями), особенно съем плодов. При тесном размещении яблонь в ряду (4-5 м) количество скелетных веток должно составлять не более 5-6 ветвей на одно дерево, которые обращают в стороны широких междурядий. Кроны яблонь должны быть достаточно крепкими и мощными, способными выдержать большие нагрузки урожаев, что достигается соблюдением определенных условий. Необходимо поддерживать корректное соотношение развития центрального штамба и основных ветвей. В кроне важно сохранять преобладающее развитие несущего ствола, каркасные ветви должны координироваться со штамбом. Считается, что такое соподчинение выполняется, если каждая следующая остовная ветвь меньше на 0,5 диаметра предыдущей ветки, растущей местом ниже. Когда толщина скелетного сука значительно превышает 0,5 диаметра ствола, такая ветвь чрезмерно усиливается и соподчинение нарушается. Если толщина таких ветвей будет значительно превышать половину диаметра, центральный ствол окажется утерянным, прочность крепления ветвей ухудшится. Располагая нижние скелетные разветвления группой (ярусом), выше по стволу закладывают одиночные скелетные ветви, количество таких сучьев должно быть не меньше, чем в ярусе. Углы отхождения и расхождения играют немаловажную роль при формировании дерева яблони, именно от них зависит прочность кроны. Когда отбираются ветви для создания скелетных, не оставляют основными сучья, имеющие острый угол отхождения (менее 40-45 °), у них нет крепкого сцепления с центральным проводником. Хорошее срастание сучьев со стволом обеспечивает угол в 45-60 °, допустим угол отхождения в 70-90°, когда ветка имеет хороший подъем к верху. При формировке кроны яблони последний скелетный сук нужно закладывать одиночно, чтобы при удалении центрального проводника не образовался развилок. Обрезка молодых деревьев до начала плодоношения Если знать, как обрезать яблоню однолетку в первые годы после посадки, будет легче формировать молодое деревце. Формировку молоденькой яблони производят в целях создания каркаса кроны, обрезание должно способствовать наибыстрейшему росту деревьев (созданию листовой поверхности) и раннему началу плодоношения, поэтому обрезка молодых яблонь в этот период должна быть по возможности слабой. Обильная срезка однолетних побегов необходима в целях соподчинения основных ветвей центральному стволу и между собою, силу роста ветвей лучше корректировать изменением углов наклона сучьев. Обрезка яблони после посадки в первый год в зонах культивирования с достаточным увлажнением и возможностью поливов, не производится. Деревце обрезают весной в год посадки до начала распускания почек, когда весна сухая, возможность орошения ограничена. Обрезка молодой яблони задержит распускание почек на 5-7 дней, спасет деревце от высыхания. Независимо от того, проводится обрезка яблони в год посадки или на следующий год, принцип формирования остается тот же самый. Отличие заключается в том, что при первой обрезке в будущем после посадки году, срезы делаются на двухлетних ветвях и не на боковые почки, а на слабые боковые приросты. Высаженный двухлетний саженец обычно имеет 5-8, иногда более боковых веток. При формировке двухлетней яблони сначала удаляют конкурент основного ствола и обрезкой на 5-6 почек ослабляют ветки с углами отхождения менее 45°. Затем решают, какие сучья оставить в качестве будущих основных ветвей, учитывая углы роста, силу развития и т.п. Если при отборе возникает трудность, то оставляют на одно разветвление больше, чем это необходимо, а окончательное решение принимают в следующие 1-2 года. Ветви, оставляемые в качестве остовных при обрезке яблони, уравновешивают в силе роста и подчиняют штамбу. Обрезка начинается с более слабых, их укорачивают примерно на 1/3, чтобы после мероприятий длина ветки была 45-50 см. Если длина не превышает данных размеров, ветку оставляют необрезанной, вторую и третью подрезают по ее уровню. У яблонь с раскидистой кроной центральный ствол после подрезки должен находиться на 10-15 сантиметров выше окончаний веток, у пирамидальных типов – на 25-30 сантиметров. Обрезка деревьев, вступивших в плодоношение Концевой рост ветвей у яблонь, отплодоносивших более трех раз, ослабевает, теперь обрезку нужно усиливать, она проводится для ограничения размеров крон (по ширине и высоте), обеспечения лучшей освещенности всех частей и поддержания хороших процессов роста и плодоношения, для получения плодов высоких товарных качеств и недопущения их измельчения. Сначала обрезают лишние, загущающие крону яблони разветвления, вырезают ветки поломанные, больные, переплетающиеся, затененные и т.п. Прореживание полускелетных ветвей производят так, чтобы промежуток между ними был 0,3-0,4 метра. Загущающие крону ветки лучше вырезать поэтапно (за 2-4 года). При вырезке их за один раз образуется много больших ран, может быть вызван бурный восстановительный рост. Длину полускелетных сучьев ограничивают до 0,5-1,5 метра, в зависимости от расположения, наличия свободного пространства. Для лучшего доступа солнечного света в центр кроны и снижения высоты дерева, срезают центральный проводник. Его удаляют с оставлением защитного звена на последнюю, одиночно растущую ветку, которая должна быть достаточно развитой и занимать устойчивое расположение. У такой ветви расстояние между верхушкой и стволом должно быть более 1,5 метра. В последующие годы подрезкой скелетных сучьев на боковые ответвления поддерживают высоту дерева в пределах 3,5-4 метра. Следят, чтобы ветви не выходили за пределы отведенной дереву площади питания и не затрудняли бы проведение ухода за насаждениями. Если не проводить должного обрезки яблони, то ко времени полного плодоношения поступательный рост ветвей становится очень слабым или прекращается полностью. Деревья образуют большое количество резервной завязи, на которую бесполезно тратится много питательных веществ. Кроны оказываются сильно загущенными, что затрудняет доступ солнечного света к внутренним частям и приводит к оголению основания ветвей. Плодоношение и листовая поверхность смещаются на окраину кроны, плодовые веточки яблони стареют, новые (молодые) больше уже не образуются. Плоды становятся очень мелкими, а урожайность, достигнув своего максимума, вскоре резко понижается. Видео - как обрезать яблоню if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');

Лунный посевной календарь на октябрь 2018 года садовода и огородника

Лунный посевной календарь на октябрь 2018 года садовода и огородника
Осень вступила в свои права, значит, самое время открыть лунный посевной календарь на октябрь 2018 года садовода и огородника. Узнаем, что можно посадить в октябре на даче, когда чеснок сажать, также плодовые деревья, кустарники и другие культуры. Работы на даче в октябре Завершая дачный сезон, первым делом уберите овощи с грядок на хранение. Выкопали морковь, не забудьте про свеклу. Белокочанную капусту поздних сортов нужно срезать после первых заморозков. Брюссельскую капусту выкапывают вместе с корнем и убирают в подвал на хранение. А вот хрен смело выкапывайте и готовьте хренодер на зиму. Пряную зелень, растущую на огороде, пересаживают в кашпо и заносят в помещения. Октябрь — осенний месяц, когда делаются последние зимние заготовки и готовятся грядки к будущему сезону. Согласно лунному посевному календарю на октябрь 2018 года садовода и огородника, самое время заняться перекопкой грядок. Вскопать, удобрить. Вносить можно фосфорные и калийные удобрение, азот — только по весне. Выросла на грядке горчица или пшеница, перекопайте ее вместе с землей. Получится отличное удобрение из сидератов. Позаботьтесь об укрытии клубники на зиму, чтобы не погибла. Еще не поздно заготовить компостную кучу, собрав остатки здоровой растительности и листья деревьев. За зиму перегниет, будет питательная хорошая мульча для грядок. Под будущие озимые посадки готовьте грядки уже сейчас, пока земля не промерзла. Землю для присыпания приготовьте тоже сейчас. Как начнутся устойчивые заморозки, через неделю приступайте в посадке озимых. Теперь можно сажать чеснок под зиму, сеять морковь, свеклу, лук, редис, зелень и другие культуры. В саду зачистите штамбы деревьев, побелите стволы, подкормите деревья и кустарники, проведите обработку от вредителей. Обратите внимание, не все препараты можно использовать при пониженной температуре. Не будет пользы от них, всегда читайте инструкцию. Обрезают на зиму плодовые деревья и кустарники. Обрезают розы, пионы, выкапывают корневища цветочных культур. Готовят цветущие кустарники к укрытию на зиму. Зимостойкие и теплолюбивые культуры закрывают в разные сроки. Первые — позже, с приходом заморозков, теплолюбивые растения желательно накрыть перед самыми морозами. Задача садовода — проследить, чтобы не упрели, но и не заморозить. Лунный посевной календарь на октябрь 2018 и благоприятные дни Используя лунный посевной календарь на октябрь 2018 года садовода и огородника, вы точно будете знать, в каких числах проводить работы. Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания культур: 9, 17-19. На какие природные явления ориентируются опытные дачники Лунный посевной календарь на октябрь 2018 года садовода и огородника дает подробные рекомендации о том, в какие числа месяца какими работами в огороде и палисаднике лучше заниматься. Однако, опытные хозяева привыкли ориентироваться не только на советы такого календаря, но и на народные приметы: Так, приступать к сбору шиповника можно в первых числах октября, когда журавли стройными косяками улетают в южные страны; Если 3 октября ветер дует с северной стороны, осень будет морозная, а, если же в этот день стоит теплая безветренная погода, можно рассчитывать на всю теплую осень; Погоду на весь октябрь можно предугадать 4 октября – какая погода в этот день, такая будет и весь месяц; Мало снега будет в зимние месяцы, если 5 октября на березах еще сохранилась большая часть листвы; Приступать к уборке свеклы и злаковых культур издавна рекомендовалось 7 октября; 14 октября, в праздник Покрова, дует ветер, – зима будет вьюжная; Если ночное небо с 24 на 25 октября усыпано звездами, – ждите богатый урожай бобовых культур. Учитывайте советы Лунного календаря и народную мудрость, накопленную столетиями, во время выполнения работ на приусадебном участке в октябре, но и не забывайте о правильной агротехнике культивирования, тогда ваш сад и огород всегда будет радовать красивым цветением и непременно вкусным урожаем!

Осенние работы в саду и огороде для хорошего урожая и красивых цветов!

Осенние работы в саду и огороде для хорошего урожая и красивых цветов!
Осенние работы в саду и огороде – необходимость, от которой нельзя отказываться, их проведение не займет много времени, но даст колоссальную пользу. Правильно выполнив простые действия, удастся сократить количество сорняков в весенний период, а также повысить урожайность кустов и деревьев. Необходимые осенние работы в саду и огороде Если хочется добиться максимальной эффективности посадки и ухода, нужно начинать заботиться о растениях и почве уже осенью – этот шаг гарантирует лучшие результаты, которые превзойдут ожидания любого человека. Для этого потребуется только терпение и выполнение несложных требований. Виды осенних работ в саду и огороде – планируя работы осенью в саду, следует сначала познакомиться с полным их списком. Опытные садоводы и огородники не задумываются об этом, так как действия остаются одинаковыми из года в год. Итак, какие работы вас ждут осенью на даче и приусадебном участке:  Уборка остатков урожая  Перекопка земли  Обрезка кустов и деревьев  Побелка деревьев  Подкормка  Высадка саженцев Желая облагородить собственный садовый участок, придется правильно выполнить некоторые действия. Они не потребуют много времени, но должны соответствовать определенным правилам. В ином случае не повысят урожайность и не дадут нужного эффекта в весенний период. Уборка остатков урожая и перекопка земли Разнообразные виды осенних работ начинаются с уборки остатков урожая. На кустах и деревьях остались ягоды и фрукты, которые уже переспели, их не стоит оставлять на зиму, так как весной на цветы на этом месте не распустятся. Капризные ягодные кустарники должны быть полностью очищены от урожая. В ином случае будет нарушен естественный процесс цветения, который в будущем должен дать новые плоды. Сделать это будет несложно, ведь даже в сентябре листва начинает осыпаться, оголяя ветки и стволы. Перекопка земли – осенние работы в саду и цветнике продолжаются перекопкой грунта. Обычно садоводы занимаются только кругами под деревьями, чего вполне достаточно для лучшего сохранения корневой системы, это необходимо для проникновения остатков влаги, а также улучшенного сохранения тепла и воздухообмена. В огороде перекопка грунта чаще осуществляется по всей площади, но это распространенная ошибка. Если не хочется начинать борьбу с сорняками прямо в апреле месяце, лучше оставить нетронутыми утоптанные дорожки. Для надежности на них можно разложить доски или расстелить рубероид, тогда после таяния снегов земля останется чистой. Обрезка кустов и деревьев, побелка Осенние работы в саду и огороде должны коснуться обрезки деревьев и кустов. Этот процесс обычно оставляют профессионалам, но зачем нанимать человека, если есть время на личный труд. Срезаются только части ветвей, после чего остается достаточное количество почек. Чаще всего специалисты советуют удалять только молодые отростки, чтобы исключить разрастание кроны. Например, обрезка крыжовника осенью не вызовет затруднений, если правильно определить возраст ветвей. Также, если не знаете, как обрезать малину осенью, лучше сначала узнать какой сорт растет и как отличить побеги. После обрезки удается сохранить буйную крону. В этом случае полезные вещества будут накапливаться только в отдельных ветках, впоследствии перетекая в плоды. Подобные действия являются обязательными, так как они позволяют повысить урожайность каждого ствола. Побелка деревьев осенью – работы в саду в сентябре также дополняются побелкой стволов, деревья необходимо защитить от насекомых и зайцев. Животные редко посещают садовые участки, но в отдаленных регионах вблизи лесных массивов такое возможно. Побелка остается обязательным условием, ведь поврежденная насекомыми кора не выдержит первых же морозов. Результатом станет частичное отмирание ветвей или всего дерева. С подобными неприятностями часто сталкиваются новички, не умеющие правильно ухаживать за собственными зелеными насаждениями. Они отказываются от белил, предпочитая выполнять такие работы только весной. Подкормка деревьев осенью Если хочется максимально повысить урожайность всех растений на участке, работы в саду осенью нужно дополнить подкормкой. Внесение фосфорных, и калийных удобрений осуществляется в точно рассчитанной концентрации. По этой причине новичкам лучше читать инструкцию на упаковке, которая защитит от ошибки. Подкормка растений в сентябре и октябре остается незаменимым шагом. Заранее подготовив натуральные или минеральные удобрения, можно получить огромное количество плодов. Занимаясь внесением различных составов, нельзя переусердствовать. Для обеспечения лучшего результата стоит добавлять вещества во время перекопки, чтобы напитать грунт, а не его поверхность. Кроме того, помните осенью под деревья и кустарники не вносят азотные удобрения, а используют только фосфорные и калийные, которые помогут сделать растения крепче перед морозной зимой. Осенние работы в саду – посадка саженцев Осенние работы в саду и огороде позволят пополнить собственный участок, сейчас самое время приобретать разнообразные саженцы, которых еще не хватает для полной коллекции. Это можно сделать в питомнике, где тщательно проверяется каждый сорт, но если нет особой необходимости в районировании, стоит просто отправиться на рынок. Садоводы и огородники постоянно спорят, когда полезнее высаживать кустарники и деревья. Общая статистика и утверждения селекционеров говорят о том, что этим стоит заняться именно в осенние месяцы. Последние теплые деньки не дадут прорасти молодым корням, а имеющиеся плотно усядутся в грунте, после этого можно без опасений ожидать первых холодов, которые не нанесут насаждениям никакого вреда. Что нужно сделать осенью на даче? Некоторые владельцы участков только в ноябре отправляются домой. Причиной этого являются разнообразные работы, которые следует выполнить для повышения урожая на следующий год. Лучше сейчас потратить лишние недели, проведя время на свежем воздухе, чем в будущем разочароваться в собственной лени. if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');

Посадка моркови под зиму – когда и как сажать?

Посадка моркови под зиму – когда и как сажать?
Самые раннеспелые сорта морковки, посеянные весной, дают урожай к июлю месяцу, посадка моркови под зиму позволяет лакомиться вкусным овощем в самом начале лета. Многим дачникам осенние посадки кажутся рискованными, тогда, почему у одних получается прекрасная морковь, другим приходится пересевать?... Когда сажать морковь под зиму и какой сорт выбрать? Дачники часто опасаются высевать морковь на зиму, боясь семена замерзнут и не взойдут, а может, будет оттепель, потом снова ударят морозы… Непредсказуемые погодные условия безусловно оказывают влияние на посевы, но использовать преимущества нужно – урожай, собранный с таких грядок, будет раньше, значительно уменьшив весенние хлопоты в огороде. Сажать морковь осенью нужно в тот момент, когда почва достаточно промерзнет и теплые осенние дни не вернутся, возвратное тепло может загубить посевы. Не стоит спешить с посадками, середина ноября – оптимальное время посева моркови под зиму, в некоторых регионах будет снег, ничего страшного в этом нет. Зимние посадки корнеплодов будут наиболее удачными, если правильно подобрать сорта моркови для подзимнего посева, многие производители семян указывают данную особенность на обороте пакетика. В случае отсутствия информации о подзимних посевах, садоводы со стажем рекомендуют выбирать раннюю морковь или среднеспелую, урожай в таком случае вырастет раньше и порадует хорошими плодами. Подготовка почвы и технология посева Не все знают, как правильно посадить морковь осенью и подготовить место для посадки, после выбора сорта необходимо подготовить грядку. Землю под морковь подготавливают за один или полтора месяца до будущих посевов, когда почва еще не промерзла, есть возможность правильно ее обработать. Идеальными предшествующими культурами моркови считаются огурцы, арбузы, кабачки, все виды лука, капуста, тыква, картофель. Возвращают корнеплод на прежнее место спустя 3-4 года, чтобы избежать заражения болезнями и поражения вредителями. Грядку очищают от сорной травы, перекапывают на глубину штыка лопаты (30-40 сантиметров). Одновременно в почву вносят перегной (1-2 ведра на 1 м²), по необходимости добавляют суперфосфат (½ ст.л на метр квадратный), 2 ч.л. соли калийной. Минеральные удобрения можно заменить золой, в составе которой имеются необходимые элементы (фосфор, калий, магний, кальций и др.), добавляя при перекопке по одному стакану на метр квадратный. Древесная зола раскисляет почву, поэтому также вносится на участках с кислым грунтом. Тяжелые почвы можно разбавить перепревшими опилками из древесины, которые делают землю более воздушной и рыхлой, что так любит морковь. Нельзя вносить в почву свежий навоз перед посадкой. После перекопки, землю рыхлят и нарезают борозды. Глубина борозд при осеннем посеве моркови составляет 4-5 сантиметров, нарезают через каждые 0,2-0,25 метра. К моменту посадки семян канавки уплотнятся и осядут, глубина не будет превышать 2-3 см. Чтобы грядку не размыло дождями и ветер не разнес землю, рекомендуется накрыть подготовленный участок земли пленкой или другим материалом, не пропускающим воду. Укрытие можно закрепить по краям при помощи кирпичей, досок, камней или любого тяжелого материала, имеющегося под рукой. Одновременно заготавливают землю для засыпания бороздок при посадке, которая хранится в теплом помещении до момента высева семян. Подготовленную грядку в таком виде оставляют до середины ноября, когда на улице будет держаться низкая устойчивая температура. С приходом холодов начинается посев, который проводят по мерзлой земле. Для осенней посадки норму посева семян моркови увеличивают на 20-25 %, бесснежные зимы и оттепели предсказать невозможно, лучше подстраховаться. Вместе с морковью можно посеять редис или салат, которые весной обозначат рядки, и весенняя обработка морковной грядки будет менее затруднительной. После посадки борозды засыпают подготовленной теплой почвой, дополнительно сверху насыпают торф или перегной небольшим слоем (2-3 см). Если выпал снег, его дополнительно сверху набрасывают на грядку. Уход весной за подзимними посевами С приходом весенних дней, подзимняя посадка моркови требует ухода. Места посевов расчищают от остатков снега для быстрого таяния и прогревания земли. Дачники со стажем обычно разбрасывают по грядке торфяную крошку прямо на снежные остатки, темное удобрение нагревается, снег быстро начинает таять, почва прогревается. Ускорить созревание моркови помогут самодельные конструкции в виде парничков, которые не сложно соорудить, нужно установить дуги по всей длине гряды, укрыть полиэтиленовой пленкой, любым нетканым материалом (спанбондом, лутрасилом и др.). Морковь относится к холодостойким культурам, небольшие заморозки (до -3 °С) будут не страшны растениям. Неотъемлемой частью работ на морковной грядке весной является рыхление, которое делает почву более воздушной и усиливает доступ кислорода к проросткам. Рыхлят междурядья, когда земля подсохнет. Прополка и удаление сорной травы осуществляется через 10-15 дней после появления морковных всходов. Одновременно морковь прореживают, оставляя промежутки 1,5-2 сантиметра между растениями, дополнительное удаление проводят спустя 16-18 дней, увеличивая промежутки до 4-6 сантиметров. Удобрения вносятся в случае необходимости (бедные почвы, осенью земля не обогащалась необходимы микроэлементами), в почву около бороздочек заделывают азотные подкормки из расчета ½ ст.л. на метр квадратный. Молодую вкусную морковку можно будет кушать уже к 10-15 числам июня, что намного раньше весенних посевов, уборка моркови производится по мере необходимости. Для зимнего хранения такие корнеплоды не годятся, даже если сорта имеют отличную лежкость при весенних посевах. Произвести посадку моркови под зиму совершенно не сложно, стоит лишь определиться, нужны ранние витамины или нет… if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');

Когда сажать чеснок под зиму – сроки и особенности посадки

Когда сажать чеснок под зиму – сроки и особенности посадки
С наступлением осени, все огородники задаются вопросом, когда сажать чеснок под зиму, чтобы не пророс и не погиб. Очень важно соблюсти технологию и сроки, в противном случае, урожая можно не увидеть. Предшественники, удобрения, глубина заделки, сорт – все эти пункты очень важны, ведь крупный овощ хочется вырастить каждому… Почему сажать чеснок под зиму выгодно? Чеснок можно встретить практически на любом огороде. Этот овощ ценят за особенный – острый, пикантный вкус и лечебные качества. Кроме того, чеснок довольно неприхотлив, а, значит, не требует особого ухода. По этой причине многие огородники предпочитают сажать это растение осенью, оставляя головки зимовать под снегом. При этом важно знать, когда сажать чеснок под зиму, в противном случае весной он может просто не взойти. Почему же выгодно посадить чеснок осенью? Во-первых, так вы обеспечите более ранний и высокий урожай. Зубчики чеснока, посаженные под зиму, весной взойдут равномерно, а огороднику не нужно будет заниматься этой грядкой, он сможет уделить больше времени другим посадкам. Опытные хозяйки, кстати, утверждают, что посаженный в зиму, овощ вырастает крупнее и красивее, луковица делится на четкие аккуратные зубчики. Проведя зиму в земле, овощ проходит естественное закаливание, благодаря чему меньше болеет, не подвергается внешним негативным воздействиям среды, не боится перепадов температур. Засохнуть зимнему чесноку тоже не суждено, для питания он использует воду, образовавшуюся в почве в результате таяния снега и льда. Поливать овощ не требуется, пока не наступит летний зной. Ну и самое главное преимущество зимнего чеснока – это хранение чеснока зимой, его хорошая лежкость при соблюдении условий. Когда сажать чеснок под зиму – сроки Чтобы урожай порадовал, необходимо знать, когда сажать чеснок осенью. Важно высадить подготовленные зубчики за 2-3 недели до наступления морозов. Оптимально, если эти срок будет составлять три недели. Конечно, многое будет зависеть и от погодных условий, а также от климата в регионе посадки. В средней полосе России, Подмосковье, Ленинградской области и некоторых других регионах, это будут последние числа сентября – первая декада октября. В южных областях, на Кубани и во всем Краснодарском крае, Ставрополье – конец октября и начало ноября. А вот в Сибири и на Урале озимый чеснок, напротив, рекомендуется сажать раньше – с середины сентября. Если пропустить указанные сроки, когда сажать чеснок под зиму, он не успеет закрепить корневую систему и попросту смерзнет. Ранняя посадка приведет к тому, что чеснок прорастет раньше положенного и может не перенести зиму. День для высадки чеснока лучше выбрать сухой и безветренный. Не стоит сажать овощ в дождливую или пасмурную погоду, – саженцы намокнут и могут загнить в почве. Подготовка земли и правила посадки чеснока под зиму Когда сажать этот ароматный овощ, мы определились. Следующий пункт, на котором необходимо заострить внимание – как правильно сажать чеснок, который проведет зимний период в открытом грунте. Почва для высаживания чесночных зубчиков должна быть подготовлена заранее, за пару недель. Важно, чтобы на участке не было уклона, в противном случае в низине скопится сырость, негативно повлияющая на посадочный материал. Землю на грядке необходимо хорошо удобрить компостом или перегноем. Свежий навоз использовать не рекомендуется. Посадочный материал необходимо тщательно отсортировать, удалив больные зубчики, имеющие повреждения или гнилинку. Важно, чтобы оболочка зубка не была повреждена. Когда сажают чеснок под зиму, большое внимание уделяют агротехнике, то есть расстоянию между посадками, глубине заделки и т.д. На каком расстоянии сажать чеснок под зиму, огородник определяет сам, но между бороздками должно быть не менее 25 см. Показатель, на какую глубину сажать чеснок, обычно составляет 5-7 см, не глубже. На дно борозды рекомендуется насыпать крупного песка – это обеспечит защиту зубчиков от гнили. При качественном материале для посадок, зубки рекомендуется сажать на расстоянии 12-15 см, если они мелкие – 9-10 см. Как ухаживать за зимним чесноком? После того, как зимний чеснок посажен, грядку обязательно мульчируют. В качестве мульчи используют опилки или крошку торфа. Снежный покров выступит в роли утеплителя. Если зима без снега, как сохранить чеснок под зиму, чем укрыть? Для этого подойдет укрывной материал (Лутрасил, Спанбонд), полиэтиленовая пленка и даже рубероид. Однако если снег пойдет, укрытие необходимо снять, чтобы снег падал прямо на грунт. С наступлением весеннего тепла укрывной материал с грядки необходимо убрать, счистить мульчу, оставив ее незначительное количество. Эти действия позволят росткам чеснока быстрее пробиться сквозь слежавшийся за зиму грунт. К последним числам июня чеснок даст стрелки. Следить за этим процессом нужно очень внимательно. Стрелки необходимо обламывать, пока они не достигли 10 см в высоту. Если не удалить их вовремя, луковица вырастет мелкая. Когда улице начнут пробиваться первые зеленые побеги, чеснок стоит подкормить. Хорошо подойдут такие удобрения, как раствор коровьего навоза, мочевина и другие азотосодержащие подкормки. Подкормка чеснока важна на всех периодах вегетации, поэтому уделите внимание и удобрите посадки, тогда и урожай порадует. Зольный раствор хорош как органическое удобрение (200 г древесной золы на 10 л воды). Таким раствором нужно полить чеснок в начале лета. Не забывайте поливать чеснок, он любит влагу в фазе активного роста. В период созревания луковиц поливать следует меньше, а в дождливую погоду полив стоит прекратить. Лишняя влага негативно влияет на развитие луковицы, являясь причиной появления заболеваний или выпревания луковицы. Ну а сроки, когда убирать чеснок, нельзя пропускать, иначе не будет лежать ваш овощ… Итак, теперь вы обладаете нужными знаниями, когда сажать чеснок под зиму, почему нужно это делать, какова агротехника посадки, и многие полезные нюансы этого процесса. Если вы будете в точности соблюдать правила, можете быть уверены, что вас ждет богатый урожай этого ароматного овоща! if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');

Уход за розами осенью – пять шагов к пышному цветению весной

Уход за розами осенью – пять шагов к пышному цветению весной
Уход за розами осенью необходим, чтобы растение без труда перенесло зимние холода и в следующем году порадовало владельца палисадника пышным цветением, а как ухаживать за цветами правильно в Подмосковье, на Урале и в Сибири, в Ленинградской области, на Кубани и в других регионах, чем удобрять, как грамотно проводить обрезку, читайте далее... Уход за розами осенью – сокращение полива К зиме розы начинают готовить постепенно, начиная с августа, – после цветения у куста остается еще немало теплых дней, чтобы обеспечить корни питательными веществами и прекратить вегетацию. Понижение температуры воздуха и уменьшение светового дня приводят к замедлению процессов роста, и правильный режим поможет им благополучно погрузиться в зимний анабиоз. Уход за розами осенью начинается с сокращения полива розовых кустов в августе, а в начале сентября следует прекратить его полностью. Но ориентируйтесь по погоде, – если начало осени выдалось очень сухим и жарким, увлажняйте розы до середины сентября и завершите полив к концу месяца. Поздний осенний полив приводит к загниванию корней. Проследите, чтобы к зиме почва под кустами просохла, – для роз это одно из условий благополучной зимовки, поэтому в дождливую осень придется просушить розарий. Поставьте над клумбой высокие дуги и натяните на них водонепроницаемую пленку, – если кусты слишком высокие, аккуратно их пригните, обеспечьте хорошую вентиляцию в этом укрытии – обе стороны должны оставаться открытыми. Подкормка роз осенью и правильное окучивание В августе не подкармливайте розы азотсодержащими удобрениями, так как они стимулируют рост куста, что недопустимо накануне зимы. Подкормка роз осенью состоит из калийно-фосфорных удобрений, достаточно провести ее два раза. Если вы не знаете, чем удобрять розы осенью, следующие рецепты будут для вас полезны, – для первой подкормки 20-25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 2,5 г серной кислоты смешать и растворить в ведре воды, – это количество рассчитано на 4-5 м². Для второй подкормки размешайте в ведре воды 15 г суперфосфата и 16 г калия сернокислого. Рыхлить почву под кустами в сентябре с наступлением прохладной погоды прекращают, чтобы сохранить накопившийся для будущего сезона азот, – позднее рыхление может спровоцировать рост побегов, и они погибнут зимой, тем не менее, сорняки из розария следует удалить, земля должна оставаться чистой. До наступления заморозков нужно успеть окучить нижнюю часть розового стебля, – это защита от повреждений, которые может причинить мороз, ведь по ветвям еще движется сок, и если он превратится в лед, ствол розы может потрескаться. Вокруг ствола насыпьте холмик из 35-40 см специально подготовленной сухой смеси, – она делается из обычного грунта, смешанного с песком и опилками, можно добавить немного древесной золы. Осенняя обрезка – санитарная и формирующая Уход за розами осенью включает санитарную обрезку, направленную на укрепление куста перед зимовкой, – вырезают старые трехлетние ветки, больные или невызревшие побеги, удаляют листву. Некоторым видам роз осенью нужна также формирующая обрезка для создания красивой кроны. Сроки обрезки зависят от климата и погоды, – температура должна быть не выше –2 °С...–4 °С, чтобы после обрезки не начался рост куста. На Урале, в Сибири, в Ленинградской области можно провести эту процедуру в середине октября, уход за розами осенью, подготовка к зиме в Подмосковье проводится в конце октября, а в южных регионах, например, на Кубани и в Краснодарском крае, – даже в начале ноября. Обрезку проводят в сухую погоду, используя остро отточенный инструмент, – секатор. Следите, чтобы срезы были гладкими, тогда в них не проникнет влага и инфекция. Срезают ветку до появления белой сердцевины, под углом 45 градусов, место выбирают над почкой, которая смотрит наружу куста, и намечают срез на 5 мм выше от нее, – тогда ветка будет расти правильно, на внешнюю сторону, и не станет перекрещиваться с другими побегами. Осенняя обрезка подразделяется на три типа: Короткая – побеги обрезают до 5-15 см, остается всего по 2-3 почки у самой земли, – такую обрезку хорошо переносят густо ветвящиеся полиантовые розы, а вот каскадные розы только в первый год после посадки обрезают до 15 см, позже – более умеренно; Средняя – оставляют плети длиной 30-40 см, с 5 почками, применяют к большинству роз, в том числе к чайно-гибридным, пернецианским, ремонтантным, розам Флорибунда; Длинная обрезка предполагает стрижку кончиков побегов, – остаются ветви длиной 70-100 см, с 8-10 почками. Так обрабатывают парковые, бенгальские, староанглийские розы, а также плетистые мелкоцветковые. У крупноцветковых плетистых роз многолетние ветви срезают на треть для усиления роста молодых стеблей, а цветы у них появляются на прошлогодних стеблях. Почвопокровным розам нужна лишь санитарная обрезка. Укрытие роз к зиме Укрытие кустов завершает уход за розами осенью. Цветоводы используют два вида укрытия. Первый способ применяется для высоких разновидностей роз, – над розарием устанавливают каркас, причем проще всего приобрести готовые металлические дуги, но можно изготовить их самостоятельно или использовать деревянные конструкции из реек, брусьев. Каркас обтягивают укрывным материалом, – это может быть спанбонд, лутрасил, любое агроволокно, – ими накрывают каркас в 2-3 слоя. Они хорошо вентилируются, могут прослужить несколько сезонов. При отсутствии специальных синтетических материалов подойдет мешковина, брезент, ветошь, любые ткани, но убедитесь в их воздухопроницаемости, в крайнем случае, можно воспользоваться и полиэтиленом, но в нем обязательно следует проделать вентиляционные отверстия. Стебли осторожно укладывают на сухую подстилку из укрывного материала, если нужно – пришпиливают к земле скобками, на каркас набрасывают укрывной материал и прижимают его концы к земле каким-нибудь грузом, например кирпичами. Второй способ укрытия – без каркаса. Невысокие и особо холодостойкие виды роз после обрезки окутывают укрывным материалом, мешковиной или бумагой, а сверху утепляют слоем опилок, сухой листвой или хвойным лапником. Если в укрытии для роз будет плохая вентиляция, они будут выпревать, кроме того, их могут повредить грызуны, поэтому в теплую погоду розы укрывать нельзя, – предварительно нужно выдержать их при температуре –3 °С...–5 °С не менее двух недель. Укрытие можно присыпать сухим снегом для дополнительного утепления, а весной не забудьте вовремя освободить розы, так как избыток тепла и недостаток воздуха может стимулировать процесс гниения и появление грибка. Теперь, когда вы знаете, как ухаживать за розами осенью, вам легко избежать ошибок при подготовке королевы цветов к зимнему периоду. if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');

Патиссоны на зиму – рецепты для гурманов

Патиссоны на зиму – рецепты для гурманов
Многие хозяйки закатывают патиссоны на зиму, рецепты которых разнообразны и могут удовлетворить аппетиты даже изысканных гурманов, главное правильно приготовить и соблюсти технологию, а с лимонной кислотой вы будете готовить или уксусной, без стерилизации, маринованные, как грибы, в томате или сделаете икру, решать только вам… Патиссоны на зиму – рецепты в маринаде Зачастую на грядках у огородников можно встретить такой овощ, по форме напоминающий красивую ребристую тарелочку – это патиссон. Будучи родственником кабачков и тыквы, патиссон не особо популярен в нашей стране, однако те хозяйки, которые умеют его правильно готовить, обязательно сажают на огороде несколько кустов этого интересного овоща. Патиссоны можно долго хранить свежими, а можно использовать для заготовок на зимний период, в любом случае патиссоны на зиму, рецепты которых будут описаны ниже, никого не оставят равнодушными. Одна из самых популярных рецептур – патиссоны маринованные и идеально, если использовать для этой заготовки маленькие овощи, которые без труда пролезают в горлышко банки, если таковых не имеется, – режем большие овощи на аккуратные кусочки. Важно брать молодые овощи, шкурка которых еще тонкая и нежная, переросшие при термической обработке станут мягкими внутри, и не будут хрустеть. Для приготовления нам потребуется (из расчета на одну литровую банку): 0,5–0,6 кг овоща  4–5 зубков чеснока  50-70 гр свежего укропа  небольшой пучок петрушки  молодой лист хрена  2 лавровых листика  1/3 острой перчины  5 штучек душистого перца  9 штучек черного перца  по одной ст. ложке соли и сахара-песка  1/2 ч. ложки уксусной эссенции Закатываем патиссоны в маринаде в несколько этапов: Подготовленные молодые патиссоны тщательно промыть, при необходимости разрезать на половинки или дольки, удалив плодоножку и место, где был цветок Положить патиссоны в кипящую воду и варить не более 5 минут. Важно, чтобы за это время они не стали мягкими Вытащить овощи из кипятка, положить в дуршлаг и поставить под проточную холодную воду до остывания Дольки чеснока очистить и разрезать каждую пополам На дно стерильных банок положить кусочек листа хрена, один лавровый листок, перец горошком и кусочек острого перца Добавить в банку укропа и половину пучка петрушки На приправы выложить остывшие патиссоны, лучше сделать это как можно плотнее. Между кусочками овоща положить оставшиеся специи – укроп, петрушку, лавровый лист и порезанный чеснок Залить кипящим маринадом по самый край банки (как приготовить маринад – в пол-литра кипящей воды всыпать по столовой ложке соли и песка и кипятить 5 минут, затем добавить уксусную кислоту и сразу же залить в банки) На дно большой кастрюли положить кусочек ткани или марли, поставить в нее банки с залитыми маринадом патиссонами и залить горячей водой (не кипятком!) по плечики банки Стерилизовать таким способом патиссоны на зиму, рецепты которых один другого вкуснее, нужно в течение 15–20 минут Достать банки из кипятка, закатать и укутать, пока не остынут, затем прибрать в прохладное сухое место Опытные хозяйки рекомендуют стерилизовать маринованные патиссоны кусочками, это позволит им простоять всю зиму и не помутнеть. Готовим патиссоны без стерилизации Однако, по правильной рецептуре можно готовить патиссоны на зиму без стерилизации. Плюс такой закуски в том, что в овощах лучше сохраняются витамины и полезные вещества, а также аромат. Для приготовления берем: 2 кг молодых патиссонов  1 л холодного кипятка  З ст. ложки порезанного зеленого укропа  3 ст. ложки зелени петрушки  1 шт. острого перца  3 лавровых листа  3 дольки чеснока  1 лист хрена  2 ст. ложки соли  4 ст. ложки уксуса 9%-ного Патиссоны целиком или порезанные на кусочки, бланшируем в кипятке несколько минут, затем остужаем и выкладываем в стерильные банки, на дне которых уже лежат приправы и зелень. Литр воды выливаем в кастрюлю, добавляем соль и кипятим. Получившимся рассолом заполняем банки с патиссонами на 10 минут. Затем настоявшийся рассол сливаем и кипятим. В кипящий маринад выливаем уксус и сразу же разливам его по банкам. Готовый салат из патиссонов на зиму без стерилизации закрываем железными крышками и укрываем теплой вещью до остывания. Остывшие банки убираем в холодильник, подвал или другое прохладное место. Срок хранения такой заготовки меньше, чем той, которую необходимо стерилизовать, однако по вкусу она получается ничуть не хуже и отлично подходит в качестве добавки к гарниру и мясу. Патиссоны, приготовленные по-корейски Для любителей пикантных вкусов советуем приготовить патиссоны по-корейски на зиму, ведь подавать к столу этот салат можно сразу после приготовления, а можно закрыть его металлическими крышками и поставить на хранение в темное место. Необходимо взять следующие ингредиенты: 3 кг основного овоща  полкило лука-репки  полкило свежей морковки  полкило болгарского перца  5 средних чесночин  зелень по вкусу  200 мл уксуса  200 мл масла  Пакетик приправы для овощей по-корейски Патиссоны необходимо хорошо вымыть, очистить от шкурки, вырезать семечки и натереть на специальной терке для приготовления моркови по-корейски. То же самое сделать с приготовленной морковкой. Репчатый лук и сладкий перец нашинковать кольцами или половинками. Чеснок измельчить при помощи чеснокодавилки или потереть на мелкой терке. Зелень мелко порезать. Все овощи смешать в одной посуде и заправить подготовленными специями и маслом. Салат готов к употреблению через несколько часов. Чтобы сохранить такие патиссоны на зиму, рецепты в этом случае идентичны, достаточно разложить это разноцветное ассорти по подготовленным баночкам и простерилизовать. Для этого банки с салатом необходимо поставить в емкость с горячей водой по плечики и прокипятить на слабом огне 15 минут. После такой обработки салат станет бледнее, но не потеряет непревзойденного вкуса и аромата. Банки закатать стерильными крышками и укутать! Вкусная острая зимняя закуска готова! Рецептур с участием патиссонов очень много, и все они при правильном приготовлении получаются вкусными и полезными! if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');

Обрезка крыжовника осенью – залог долголетнего урожая

Обрезка крыжовника осенью – залог долголетнего урожая
Всем дачникам и огородникам стоит знать, что обрезка крыжовника осенью – важный агротехнический прием, без которого получить обильное плодоношение и здоровый рост кустарника невозможно. Обязательно учитывайте возраст куста, двухлетний или трехлетний, четырехлетний или пятилетний, или может быть недавно посаженный. Схема формирования, как для новичков, так и для опытных садоводов одинакова, нужно лишь усвоить основные правила… Подготовка к осенней обрезке Обрезка крыжовника осенью – необходимая мера для сохранения здоровья растения и его успешного плодородия. Разрастаясь, светолюбивый кустарник затеняет сам себя, создавая условия для распространения мучнистой росы, его ягоды мельчают, объемы урожая снижаются. Поселившиеся болезни распространяются на соседние растения. Правильная обрезка крыжовника не представляет трудности, с ней легко справится и начинающий садовод. Обрезка крыжовника осенью удобна для дачников и огородников тем, что осуществляется после листопада. Уход за крыжовником весной, а именно обрезка, должна проводиться в сжатые сроки, что не всегда выполнимо. Но мы все-таки режем растение позже отведенного времени, от чего сильно травмируем кустарник. Подготовка к обрезке не очень сложная – необходимо надеть плотные защитные перчатки или рукавицы, одежду с рукавами, взять острый хороший секатор или пилку, садовый вар, краску для разметки, носилки или тачку для сбора мусора. Вот и все подготовительные работы! А теперь бежим в сад обрезать крыжовник, чтобы на будущий год он щедро отплодоносил! Правила профилактической обрезки крыжовника Перед непосредственной обрезкой, нужно осмотреть куст крыжовника и определиться с планом работы, какие побеги удалить, а какие – оставить. Можно воспользоваться краской и сделать на ветвях отметины, чтобы не ошибиться и удалить именно ненужный побег. Основные правила обрезки крыжовника осенью включают в себя следующие этапы: Первыми удаляют старые побеги крыжовника – они темные, почти черные, толще остальных, кажутся сухими, ягоды на них не растут. Если растение возрастное и преобладают старые побеги, убирают не все, оставляя треть. При обработке такие ветки убирают до уровня земли, пеньки не оставляют; Сильно наклоненные и лежащие на земле ветви, удаляют полностью, они мало плодоносят и подвержены инфекциям, так как затенены кроной. Также срезают и отростки, выросшие далеко от основного куста; Удаляют конкурентные ветви – тесно прилегающие друг к другу, переплетённые, растущие внутрь куста; Молодые (зеленые) ветки срезают, они не способны пережить зиму. Но, не путайте с вызревшими однолетними побегами! Сорта крыжовника многообразны, тем не менее, обрезка нужна всем сортам. Не стоит думать, что если крыжовник устойчивый к морозам – он не нуждается в стрижке осенью. Мороз может его и не побьет, а вот урожай будет меньше! Обрезка крыжовника осенью разного возраста Обработка кустарника состоит из ежегодных профилактических мер, а также имеет свои особенности для растений различного возраста. Чтобы обрезка крыжовника осенью для новичков была проста и понятна, нужно запомнить термин нулевые побеги – это побеги, вырастающие из подземных почек растения. В год рождения светлее других и не разветвляются. Они вырастают в нулевые (прикорневые) ветви. Обрезка крыжовника осенью старых и молодых кустов происходит следующим образом: В первый год после посадки удаляют все лишние побеги и ветви, как описано выше, оставляя 3-5 нулевых. Центральный побег и боковые ветви укорачивают до трети длины. Их срезают, отступив от почки 1 см. Этого достаточно, чтобы она не погибла. Также обращают внимание на местоположение глазка, оно должно быть снаружи. Обращенные внутрь куста почки дают направленные в центр побеги, которые загущают и затемняют растение; При обработке 2-3-х летних кустов крыжовника, оставляют основные здоровые побеги с однолетним приростом и 3-5 новых нулевых побегов, при этом все молодые ветки укорачивают наполовину. Полному удалению подлежат лишние нулевые побеги и перекрещивающиеся ветки; Обрезка 3-4-х летнего крыжовника проводится также, как и 2-х летнего, но этот куст уже плодоносит, и можно понять, какие ветви не справляются со своей задачей – они, а также больные, подлежат удалению; Пятилетний куст крыжовника имеет в своем составе до 20-25 основных ветвей различного возраста. Поэтому, формирование куста крыжовника нужно проводить ежегодно, чтобы получать хорошие урожаи. После 7-ми лет крыжовник начинает стареть. С этого периода ежегодно удаляют самые старые ветви, срезая их без остатков до земли. Взамен оставляют однолетние ветви. Таким образом, в крыжовнике будут разновозрастные ветви, своевременно замещающие друг друга. Не стоит забывать про регулярную профилактическую обрезку. Важно помнить, что при удалении старых ветвей нельзя оставлять пеньки, т.к. открытая древесина – входные ворота для болезней. Формирующая обрезка крыжовника Обрезка крыжовника осенью также позволяет сформировать крону куста, что дает возможность облегчить сбор урожая, осветлить куст, упростить уход за растением и украсить участок. Такая работа занимает несколько лет. Выделяют три основных вида формирующей обрезки: Классическая, когда природная форма кроны кустарника не меняется, производится обычная профилактическая обрезка Штамбовая обрезка подразумевает выращивание крыжовенного дерева (штамб – ствол). Для этого отбирают самый сильный растущий вверх центральный побег, остальные срезают. Ежегодно удаляются все боковые ответвления штамба до достижения необходимой высоты (чаще около 1 метра). При обрезке оставляют побеги, растущие из верхней части ствола, формируя крону, за которой ухаживают как за обычным кустом. К недостаткам этого способа выращивания относят короткий срок жизни (не больше 10 лет), обусловленный старением ствола, т.к. обновить его невозможно. Также деревце плохо переносит морозы и нуждается в утеплении на зиму Шпалерное формирование куста проводится на специальной опоре (шпалере). Она состоит из двух опор (труб чаще всего) и горизонтально натянутой между ними на трех уровнях (50, 80, 100см) проволоки. Для каждого куста на шпалере оставляют не менее одного метра пространства. Крыжовник, посадка и уход за которым не сложные, производятся стандартным способом, разница заключается в фиксации ветвей к проволоке. При этом куст распластывается на шпалере в форме веера, каждый год отросшие ветви привязываются к следующему уровню опоры. Этот способ облегчает сбор урожая, крыжовник хорошо освещается и продувается воздухом Не стоит жалеть растение при обработке, обрезка крыжовника осенью несет профилактическую функцию, защищает куст от болезней и лишних ослабляющих побегов, помогает без потерь пережить зиму. Для предотвращения болезней на срезы крупных ветвей наносят садовый вар, почву в пределах 50 см от основания куста мульчируют перегноем или торфом. if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');

Обрезка малины осенью

Обрезка малины осенью
Обрезка малины осенью является важным агротехническим приемом в процессе культивирования, без применения которого рассчитывать на прекрасный и богатый урожай не приходится. Многие дачники лишаются ароматных и крупных ягод именно потому, что не производят обрезку… Нужно и можно ли обрезать малину осенью? Чтобы не вводить в заблуждение начинающих садоводов, для начала необходимо разобраться, какие виды малины выращиваются на даче и приусадебных участках: Малина обычная (летняя) начинает плодоносить на стеблях двухлетнего возраста; У ремонтантной малины урожай вырастает на однолетних побегах; Штамбовая малина имеет двухгодичный цикл развития, плодоносит на двухлетних побегах. Целесообразность того, нужно ли проводить обрезку малины осенью, в первую очередь определяется и объясняется необходимостью получения хорошего урожая. Должный уход за малинником предполагает проведение данного приема, именно обрезкой малины в сочетании с правильной агротехникой достигается обильное плодоношение. Обрезка в малиннике осенью нужна для прореживания кустов, чтобы не допустить излишнего разрастания ненужных отпрысков, борьбу с болезнями и зимующими вредителями проводить не придется, что является несомненным плюсом, поэтому агрономы с большим стажем отдают предпочтение режущим операциям именно в осенний период. Как правильно обрезать малину осенью – правила обрезки Обрезку малины нужно начинать поздней осенью, до наступления заморозков. В первую очередь, в малиннике вырезаются больные, сухие, слабые и попорченные побеги с последующим сжиганием в профилактических целях. Рассмотрим более подробно, как правильно обрезать малину осенью, чтобы добиться высокой урожайности и отличного качества ягод. При выращивании на участке обычной малины, осенью секатором срезают все побеги двухлетнего возраста под корень, не оставляя пеньков. Отплодоносив, двухлетний побег малины в будущем году уже не принесет столько урожая, ягоды мельчают, количество урожая идет на убыль. Лучше найти время для обрезки малинника в осенний сезон, чтобы в будущем году собрать вкусные и крупные ягоды. С ремонтантными сортами дело обстоит иначе, малина плодоносит как на однолетних, так и на двухлетних побегах. Оставляя однолетние ремонтантные побеги для сбора малины в будущем году, учтите, плодоношение сначала начнется на прошлогодних стеблях, ягоды будут более мелкими, а созревание второго основного урожая отодвинется на более поздний срок. Каждый садовод самостоятельно должен решить, стоит ли удалять однолетние стрелки или оставить. При хорошей и правильной агротехнике ремонтантные кусты способны приносит два урожая за сезон. Как правило, плодоношение длится летом и всю осень до первых морозов, дачникам иногда просто жалко срезать такие побеги под самый корень. Агрономы все же советуют проводить обрезку всей малины осенью, так срезка побегов обеспечивает прекрасный старт весенних однолетних стеблей замещения, которые дадут прекрасный урожай уже этим летом. Проблема зимостойкости отпадет, не нужно будет пригибать и укрывать кусты на зиму. Обрезка штамбовой малины осенью производится с полным удалением двухлетних побегов, без оставления пеньков, однолетние кусты не трогают. Верхушки однолетников прищипывают летом после сбора малины при достижении высоты 1,2-1,5 метра, из пазух листьев там развиваются новые побеги, на которых в следующем году будут образовываться плодоносные завязи. Нюансы и тонкости обрезки малины на зиму Нужно ли обрезать малину в осенний период или лучше это сделать летом после окончания плодоношения? Основная вырезка малины проводится осенью до наступления минусовой температуры. Многие опытные дачники и садоводы начинают стричь малинник после сбора урожая, для того чтобы растение устремило свои силы на новые молодые побеги, отрастающие в летний период. При культивировании обычных сортов малины можно не дожидаться глубокой осени и приступить к обрезке после окончания плодоношения, так как преимуществ от этого никаких, только болезни и вредители соберутся, особенно если ягода выращивается в северных областях. В южных районах не все дачники стремятся удалить ненужную малину летом, осенью в теплом климате может наступить второе плодоношение. Пусть ягода не будет слишком сладкой, но дополнительный урожай всегда порадует садоводов. При обрезке, во избежание загущения, число новых молодых стеблей оставляется равным количеству срезанных. Широкий диапазон среди малинных кустов обеспечивает проветривание и лучший доступ солнечных лучей, отчего ягоды становятся ароматнее и вкуснее. Поросль, растущую между кустиками, можно оставить для пересадки. При отсутствии необходимости разведения малины, порослевые побеги лучше удалять. Теперь, дорогие читатели, Вы знаете, как происходит правильная обрезка малины осенью, остается взять секатор в руки и шагать в малиновые кусты. Пропустив сроки, можно остаться без вкусного урожая прекрасных ягод. if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');

Как сохранить яблоки на зиму свежими в домашних условиях – раскроем секреты

Как сохранить яблоки на зиму свежими в домашних условиях – раскроем секреты
Вопрос, как сохранить яблоки, чтобы они оставались крепкими и сочными всю зиму, является актуальным. Как это сделать в подвале, погребе, в городской квартире, на балконе, в холодильнике не многие знают. Способы хранения различны, но при этом температура для всех сортов приблизительно одинакова. Если желаете кушать свежие и вкусные плоды зимой, тогда внимательно ознакомьтесь со всеми тонкостями и хитростями… Когда начинать собирать яблоки? Грамотные садоводы знают, что по сроку вызревания яблоки делятся на три вида – летние, осенние и зимние. Летние сорта (Грушовка Московская, Белый Налив, Квинти и пр.) рекомендуется собирать в конце лета, начиная примерно со 2-ой половины августа. На этот период плоды уже накопили достаточно сахаров. Но, к сожалению, пролежать яблоки летних сортов смогут не более месяца, поэтому лучше переработать их в консервации. С первых дней осени можно приступать к сбору осенних сортов яблок (Балтика, Спартак, Апорт и др.), которые при правильном хранении могут сохранить свежесть до 4 месяцев. Правда, к концу этого срока мякоть внутри плода станет рыхлой. Что касается зимних сортов (Антоновка, Ранет, Здоровье и др) – они самые стойкие, обирать их нужно в самом конце сентября и до середины октября. Если правила снятия и дальнейшего сохранения плодов соблюдены, вкусные и крепкие яблоки будут радовать до самой весны. Срок годности свежих яблок также напрямую зависит от их сорта. Не стоит забывать, что сорта, относящиеся к зимним, не обязательно сразу готовы к употреблению. Как правило, они должны определенное время полежать, накопить сахар, и только после порадовать своим вкусом. Возьмем, к примеру, Антоновку. Только что снятое с дерева, это яблочко привлекает цветом кожуры и сочной на вид мякотью, но вкусовые качества не порадуют – оно окажется кислым-прекислым. А вот если вы позаботились о том, как сохранить яблоки на зиму свежими в домашних условиях, то в зимнее время года Антоновка обязательно удивит вас вкусом и ароматом. От сорта зависит и температурный режим хранения яблок, общий диапазон для всех составляет от -2 °… +4 °С. Если температура по какой-то причине упала, и плоды оказались подмороженными, рекомендуется увеличить градус – довести до 0 °С, затем до +1 °…+2 °С и спустя 7 дней вкус яблок нормализуется. Температура хранения яблок (ГОСТ) должна быть нормализована не позднее одной недели после помещения в место хранения. Как определить, что яблоки можно снимать с дерева? Ответ на вопрос, как сохранить яблоки, во многом зависит от того, вовремя ли они сняты с веток. Опытные дачники могут определить на глаз, готово ли яблочко спрыгнуть с ветки, но есть и определенные признаки, по которым можно определить готовность этих фруктов: Надавите на яблоко, если вмятина от пальца исчезла, собирать эти плоды рано От нажима лопнула кожура? Вы припозднились! Скорее собирайте этот сорт и делайте заготовки из яблок на зиму! Если кожица прогибается от нажатия и не выравнивается, яблочко полностью созрело, и вы смело можете приступать к сбору урожая Определить уровень зрелости яблока можно и по внешним характеристикам. Так, плод должен быть среднего размера, не испорченный червоточиной. Кожица, как правило, имеет яркий, насыщенный цвет – красный, желто-красный или желто-зеленый в зависимости от сорта. На вкус фрукт обязательно должен быть сочным. Семечки в зрелом яблоке коричневые. Еще один, пожалуй, самый точный способ узнать о готовности яблочного урожая, – химический: В 1 л дистиллированной воды растворить 4 грамма йодистого калия и 1 грамм йода Яблоко, снятое с ветки, разрезать и опустить в получившийся раствор Спустя 2 мин срез посинел по краям и в сердцевине – это говорит о большом содержании крахмала, что свойственно незрелым яблокам Если яблоко по краям приобрело голубоватый окрас, а в центре стало желтым, – оно спелое В случае, если через 2 мин срез полностью пожелтел, – фрукт перезрел В специализированных магазинах продается набор, позволяющий установить зрелость фруктов – раствор химических веществ из набора необходимо нанести на разрезанное яблоко, а итог сравнить с изображением в инструкции. Как сохранить яблоки свежими в домашних условиях – способы Спелые плоды вовремя сняты с веток, что же дальше делать, как сохранить яблоки до весны дома? Мы раскроем вам несколько нехитрых идей, где хранить яблоки и как грамотно это делать! Совет: яблоки нужно правильно распределить. Многие садоводы по неопытности снимают яблоки с веток, кладут в тару и сразу отправляют в подвал и совершают в этот момент непростительную ошибку! Прежде, чем упрятать яблоки на зиму, нужно подержать их пару недель в прохладном месте. За это время плоды проявят дефекты. Затем схема действий, как сохранить яблоки, такова: Нужно отбирать здоровые плоды без малейших дефектов Разные сорта важно размещать раздельно Следует разложить плоды по размеру Нельзя мыть или вытирать яблочки Теперь расскажем о том, как дольше сохранить яблоки свежими и вкусными. Способ 1: обычная укладка – плоды укладываются хвостиками вверх в несколько рядов (не больше трех). Если во время хранения яблоко начнет портиться, его удобно быстро удалить. Перекладывать слои не нужно. Однако, дачники и садоводы говорят, что этот способ хранения самый ненадежный. Если заболеет одна особь, плесень моментально перекинется на другие плоды, поэтому тару необходимо регулярно проверять. Способ 2: заворачивание в бумагу – перед тем, как уложить плоды в коробку, каждое яблочко необходимо завернуть в бумажный лист. Действенный способ, но при условии, что проведен тщательный отбор фруктов. Бумагу можно использовать обычную белую из тетрадных листов, а можно и газетную. Способ 3: хранение яблок в опилках или в другом сыпучем материале – опилки (можно заменить сухим песком, шелухой лука, мхом, торфом, жухлыми листьями) насыпать на дно ящика слоем 3 см, сверху уложить яблоки отдельно друг от друга, а сверху вновь засыпать опилками. Повторить процедуру на несколько рядов. Обработанные таким способом яблоки могут пролежать несколько месяцев, все будет зависеть исключительно от особенностей сорта. Способ 4: хранение яблок в полиэтиленовых пакетах – в пакете проделать несколько небольших отверстий, чтобы было вентилирование, положить в него 3-5 кг фруктов, завязать и отправить на хранение в помещение с температурным режимом от -1 °C…+1 °C. Способ 5: хранение в земле – яблоки упаковать в пакеты и заложить в выкопанную траншею полметра в глубину. Дно ямы необходимо уложить лапником, его же следует положить поверх пакетов, это защитит от мышей. Сверху засыпать землей. Для утепления поверх земли распределите слой жухлой листвы. Конечно, все вышеизложенные способы хороши, если у вас есть подвал, но что делать тем, кто может рассчитывать только на собственную городскую квартиру? Как сохранить яблоки на зиму свежими в квартире? Как известно, нормальным показателем температуры в комнате считается +21 °С. Яблоки начинают терять свой внешний вид, а, значит, и вкусовые качества, начиная с отметки +12 °С. Кожица плода морщится и сохнет, мякоть стремительно теряет сок и становится дряблой, таким образом, срок хранения яблок при комнатной температуре составит всего несколько дней. Чтобы увеличить этот срок, мы расскажем вам, как хранить яблоки в холодильнике, при этом важно соблюдать правила: Сберечь на зиму удастся только поздние виды Для закладки в холодильник не стоит смешивать сорта, каждый требует собственных условий хранения Нельзя мыть или вытирать яблоки перед укладкой в холодильник, дабы не повредить естественный защитный слой Фрукты расфасовать по пакетам с отверстиями по 2-3 кг Положить пакеты в самые холодные отделы, где температура не превышает отметки +1 °…+2 °С Понятное дело, в холодильник не удастся уложить большое количество, и здесь на помощь вам придет балкон. Нужно заметить, что методика того, как хранить яблоки на балконе, практически не отличается от условий содержания в подвале, описанных выше. Конечно, балкон должен быть утеплен, чтобы температура оставалась плюсовой и не было резких перепадов. Конечно, это далеко не все способы, как сохранить яблоки на зиму в погребе или в квартире. Наверняка, у каждого садовода есть свой, проверенный временем способ! Может, вы и с нами поделитесь?! if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');

Когда обрезать флоксы на зиму – технология и сроки

Когда обрезать флоксы на зиму – технология и сроки
Многие садоводы, особенно начинающие, не знают, когда обрезать флоксы на зиму, в какие сроки проводить работы, какая технология для этого применяется, есть ли различия в зависимости от сорта и т.д. Чтобы все сделать правильно, необходимо вспомнить несколько советов и секретов опытных садоводов, которые вы сможете прочитать далее в статье… Зачем обрезать флоксы – 5 причин Повышенная выносливость, морозостойкость и неприхотливость флоксов заставляют многих думать, что они практически не нуждаются в уходе. Но, есть масса причин, чтобы обрезка флоксов на зиму стала привычной и необходимой процедурой для цветовода, вот некоторые из них: 1. Оздоровление кустов – на стеблях флоксов за лето поселяются вредители, распространяются грибковые инфекции, личинки и грибы успешно зимуют на стеблях прошлогодних растений, а если их отрезать и уничтожить, то исчезнут и источники заболеваний 2. Удобство обработки – сухие цветоносы мешают осеннему уходу за клумбой. Уход включает не только обрезку, так флоксы перед зимовкой для профилактики обрабатывают фунгицидными препаратами и мульчируют поверхность грунта в цветнике. На будущий год сухие стебли не затруднят рождение новых ростков, и цветник будет выглядеть более эстетично 3. Появление крепких побегов – обрезанные кусты успевают накопить в корневищах больше питательных элементов и снабдить ими будущие ростки 4. Профилактика вымерзания – корни флоксов поднимаются близко к поверхности, и если не обрезать стебли, то растение всю осень продолжит развитие, корни нарастут вверх и могут подмерзнуть зимой 5. Весеннее обновление – весной молодой поросли не придется пробиваться сквозь засохшие прошлогодние стволы, способные их повредить, это не только безопаснее для ростков, но и гораздо эстетичнее Когда обрезать флоксы на зиму – сроки Когда обрезать флоксы на зиму, зависит от климата и от сорта цветка. Эти многолетники делятся на две разновидности – высокорослые, до 180 см, и стелющиеся, не более 25 см. например, к последним относится флокс шиловидный, высота этого почвопокровного растения – 10-15 см. Все флоксы требуют обрезки после цветения, и проводить ее нужно вовремя – ни поздно и ни рано. Пока листва зеленеет, в корни поступают питательные вещества – запасы на будущий сезон. Чем пышнее надземная часть, тем больше питания поступит в корни. Если убрать зеленые части слишком рано, они при теплой погоде начнут отрастать снова, лишая многолетник запасов и ослабляя его, поэтому обрезку флоксов на зиму проводят только по окончании периода вегетации, с наступлением стабильных холодов. Но нельзя затягивать до морозов, иначе растения могут погибнуть, особенно опасно промерзание грунта, если на него еще не лег снежный покров. Если вы не знаете точно, когда обрезать флоксы на зиму, обратите внимание на сроки цветения, так ранние сорта флоксов отцветают в августе и в конце месяца приступайте к обрезке или перенесите ее на начало сентября. Поздние флоксы завершают цветение к концу сентября, в таком случае обрезка флоксов выполняется в период от начала до середины октября, особенно в суровом климате Урала, Сибири, Ленинградской области, а в средней полосе, и в частности, в Подмосковье обрезка продолжается до конца октября, если позволяет погода. Некоторые специалисты рекомендуют в районах, где снега очень мало, проводить обрезку не осенью, а в самом начале весны, когда вредители еще не проснулись и растения тоже находится в состоянии покоя. Процедура удаления стволов не станет для него стрессом. А зимой удобно ориентироваться по сухим стеблям и подбрасывать к ним снег, помогая перезимовать. При толстом и долго не тающем снежном покрове чрезмерная влага быстро приводит к развитию грибка и других болезней, в такой местности стебли лучше полностью удалить осенью. Считается, что у основания стеблей, на уровне 2-4 см, при радикальной обрезке можно повредить почки возобновления, из которых весной пойдут в рост свежие побеги. Но, при процессе гниения почки погибнут с еще большей вероятностью. Специалисты считают, что из этих почек развиваются более слабые побеги, чем из тех, что зимовали под землей. Оставить их имеет смысл, если потребуется много посадочного материала для черенков. Технология обрезки флоксов осенью Важно не только знать, когда обрезать флоксы на зиму, но и как правильно выполнить работу. Так, в разных климатических зонах применяются различные методы. В регионах с толстым снежным покровом флоксы обрезают почти под корень, оставляя не более 1-2 см, и хорошо укрывают кусты. В южных малоснежных регионах допустимо оставить 10-сантиметровые обрезки стеблей или даже выше, чтобы они задерживали снег. Снежный покров утеплит корни, а весной они получат больше влаги. Но надежнее защищает от холода все же мульчирование. Шиловидный флокс, несмотря на свою миниатюрность, тоже нуждается в обрезке, его стебли следует укоротить примерно наполовину, а лучше всего он зимует под укрытием из елового лапника, но теплой зимой может выпревать, если его вовремя не освободить. Технология обрезки флоксов проста – острым секатором срежьте стебли, отсеченные части растений сожгите, чтобы ликвидировать вредителей, грибки и бактерии, а полученной золой можно посыпать остриженные кусты под корень. Процедура обрезки – комплекс мер, включающий профилактику болезней, подкормку, мульчирование почвы под кустами флоксов. В качестве профилактики обработайте куст и почву вокруг него фунгицидами. Делать это нужно в сухую ясную погоду. Через две недели внесите суперфосфат, на куст достаточно столовой ложки удобрения, можно вносить его в сухом виде, посыпая почву. Добавьте древесную золу – она и подкормит растение, и отпугнет вредителей. Обязательно замульчируйте почву вокруг флоксов, чтобы одновременно защитить растения от морозов и подпитать их весной. Подходящая мульча – перегной, торф, листва, прелый компост или смесь этих компонентов. Идеальным считается перепревший конский навоз в сочетании с торфом. Если мульчируете листьями, помните, что их надо убрать после таяния снега, они не дают никакого питания и служат для утепления. Поверх мульчи уложите хвойный лапник или овощную ботву. Под укрытием мульча будет постепенно перегнивать и отдавать тепло. Так кусты переживут любые перепады температуры. Эти несложные осенние работы подготовят многолетники к пышному цветению весной. if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');

Посадка крыжовника осенью или как достичь высоких результатов!

Посадка крыжовника осенью или как достичь высоких результатов!
Для многих дачников посадка крыжовника осенью кажется сложным делом. Но, если сроки высадки подобраны верно, правильно куплены и подготовлены саженцы, тогда хоть на Урале или на Кубани, работа будет успешной. Подводные камни существуют везде, поэтому тонкости и нюансы лучше знать заранее, ведь надлежащая агротехника возделывания – залог хорошего укоренения и будущего роста! Сроки посадки крыжовника осенью и подготовка Подготовка крыжовника к посадке состоит из нескольких этапов, которые включают в себя определение наилучших сроков и места высадки, анализ и подготовку почвы. Посадка крыжовника осенью считается наиболее благоприятной для растений, поэтому лучшее время для этого наступает со второй половины сентября (для Урала и Сибири, средней полосы России, Подмосковья и многих других регионов) и длиться до середины ноября (в южных регионах, на Кубани, в Ставропольском крае, Астраханской области и др.). Не существует точной конкретной даты, когда сажать крыжовник осенью – в зависимости от региона выращивания, погодных условий будут осуществляться мероприятия. Но, каждый садовод и огородник должен помнить о том, что высадка кустарника проводится до прихода морозов за 4-6 недель. У кустарника заканчивается вегетационный период, но остается достаточно времени для развития корневой системы. За зиму грунт осядет и уплотнится, а проснувшись весной, корни молодого крыжовника успевают воспользоваться влагой от растаявшего снега, что создает условия для раннего и активного начала роста. При выборе места посадки учитывают, что кусты крыжовника способны плодоносить до 15-20 лет, следовательно, можно определиться с постоянным местом. Растение любит солнечный свет, значит необходимо найти хорошо освещенное, ровное пространство, защищенное от сильных ветров. Растение не переносит обилие влаги, поэтому учитывают глубину залегания грунтовых вод, она должна быть не меньше метра. Малина и красная смородина имеют с крыжовником общих вредителей, которые могут остаться в земле. Растение допустимо располагать на участке вдоль забора, отступив от него на полтора метра для запаса пространства для роста. Также возможна посадка и среди небольших деревьев, тогда расстояние увеличивают до 2 метров. Хорошие соседи крыжовника – кусты черной смородины. При анализе почвы учитывают ее состав и свойства. Легкий грунт допускает углубленную посадку, способствующую росту кустарника. В глубине глинистой почвы мало воздуха и она слабо прогрета. Подобные условия ведут к быстрой гибели молодых корней крыжовника, а растение получает питание от корней, расположенных более поверхностно. Чтобы уберечь молодые корешки от неблагоприятных условий, посадка крыжовника осенью осуществляется под наклоном к поверхности почвы. Кустарник предпочитает слабокислые и нейтральные почвы. Наличие мха, щавеля и полевого хвоща указывает на кислую среду грунта. Исправить ситуацию можно внесением жженой извести или доломитовой муки в объеме от 150 до 300 гр на квадратный метр земли. Выбор саженцев Посадка крыжовника осенью будет максимально успешной при использовании саженцев. У молодых растений уже сформирована корневая система и, чтобы успешно устроиться на новом месте, ей требуется лишь небольшая помощь от садовода. В зависимости от защищенности корней, саженцы бывают с голой корневой системой и контейнерные. 1. Саженцы с голой корневой системой – молодые растения не старше 3 лет, кусты старше приживаются очень плохо. В питомниках такие саженцы готовят в открытом грунте. Когда заканчивается вегетационный период в конце сентября-начале октября, растение выкапывают, оставляя всю землю в поле и отправляют на продажу. При правильной технологии копки корни повреждаются мало, однако это все же случается с тоненькими корневыми волосками. Поэтому, в первый год после посадки такие саженцы крыжовника тратят свои силы на восстановление корневой системы. При покупке растения необходимо обратить внимание на способ их хранения в месте продажи. Корни крыжовника должны быть присыпаны опилками или торфом для защиты от пересыхания. Использование мокрых тряпок или мешковины возможно при регулярном их увлажнении, что бывает трудно осуществить в период бойкой торговли. Саженцы крыжовника с открытой корневой системой самые недорогие, при транспортировке занимают мало места, их корешки можно легко осмотреть и проверить на жизнеспособность. Для этого срезают корневое окончание, если срез белый, то растение можно покупать. К недостаткам открытых саженцев относят низкую приживаемость и задержку с появлением урожая. Крыжовник, посадка и уход за которым, не такие уж и сложные, все же требует внимания и терпения для получения богатого урожая. 2. Контейнерные саженцы крыжовника (с закрытой корневой системой) выращивают в специальных емкостях, что сохраняет корни, возраст их 3-5 лет. Такие кусты легко приживаются, часто уже при продаже имеют плоды, которые можно попробовать и сделать выбор. Урожай с контейнерных растений снимают уже в первый год. К недостаткам относят невозможность осмотра корней и высокая цена, включающая в себя и стоимость емкости. Требования для верхней части саженцев любого вида одинаковы. Стволы и ветви должны быть без следов болезней и механических повреждений. Поломанные ветви следует незамедлительно срезать либо при покупке, либо уже самостоятельно. Все сорта крыжовника (даже бесшипые) имеют шипы в прикорневой зоне. Если их нет, перед вами другое растение. Как посадить крыжовник осенью саженцами Непосредственная посадка крыжовника осенью осуществляется по следующей схеме: Подготовка посадочных ям. Яму для посадки выкапывают шириной 40 см и 60 см вглубь. При этом верхний плодородный слой откидывают в сторону, затем его перемешивают с компостом или перегноем (1-2 ведра) и 150 гр комплексных удобрений. Половину состава горкой насыпают в углубление Посадка саженцев крыжовника. При посадке растений с открытыми корнями последние равномерно, бережно распределяют по земляному холмику. Перед этим корешки кустика можно поместить в воду на сутки. Контейнерные саженцы извлекают из емкости (ее можно разрезать или обильно полить растение, а затем, наклонив, легко вынуть), помещают в яму, расправляя свободные корешки. Оставшейся половиной земляной смеси засыпают корни и утрамбовывают Полив. Ведром воды аккуратно поливают крыжовник. Это обеспечит куст влагой и поспособствует плотному контакту корней с почвой Мульчирование. После полива землю над ямой мульчируют торфом или любым компостом. Поверх этого слоя можно насыпать сосновой хвои, что защитит растение от грызунов, морозов, создав дополнительный рыхлый слой. Также, затемняя почву, не позволит расти сорнякам Обрезка крыжовника осенью при посадке – после всех мероприятий обрезают растение, оставляя 2-3 самых сильных побега, которые укорачивают до 3-4 почек. Вот и вся посадка крыжовника осенью! if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');

Когда убирать тыкву, чтобы не испортилась при хранении?

Когда убирать тыкву, чтобы не испортилась при хранении?
С окончанием дачного сезона поспевает один из любимых овощей, и естественный вопрос, когда убирать тыкву, многих дачников и огородников вводит в заблуждение. Действительно, узнать, спелая тыква или нет, получается не у всех, но переживать не стоит, если знаете общие признаки созревания. Чтобы все сделать вовремя и правильно, читайте статью далее… Сроки созревания тыквы – все зависит от сорта Независимо от того, где происходит выращивание тыквы, на Урале, в Сибири, в Подмосковье, Ленинградской области, на Украине или в Беларуси, нужно помнить о сортовых особенностях овоща. Что посадили, как говорится, то и вырастет. Чтобы узнать, когда можно срывать тыкву, вспомните, какие сорта посадили: скороспелые (90-104 дня) – Колобок, Мозолеевская 49, Арина, Атлас F1, Барбара F1, Веселые ребята, Волжская серая 92, Волшебная карета, Детвора, Димка, Данька F1, Золотая груша, Крупноплодная цукат, Кустовая оранжевая, Лесной орех F1, Лечебная, Малышка, Марсианка, Матрешка, Мускатная Сахарная булава, Оранж Сан F1, Орешек, Плюшка и другие; среднеспелые (105-120 дней) – Изящная, Вита, Большой Макс, Бамбино, Виолончель, Золотая семечка, Золотой Барон, Зорька, Биг Мун, Желтый Центнер, Желтая из Парижа, Дынная, Дума, Вкусная F1, Каротиновая F1, Детская деликатесная, Ананасная F1, Амбар, Медовая сказка, Медовая Токио, Мускатная гитара, Мускатная жемчужина, Осенний пирог; позднеспелые (125-180 дней) – Марина из Киоджа, Вита, Мраморная, мускат Прованса, Мускатная Неаполитанский гигант, Витаминная, Восковая Ченьчжоу F1, Грибовская зимняя, Стопудовая, Мускатная, Стофунтовая, Царевна-Лягушка, Атлант. Признаки спелости тыквы – когда снимать тыкву с грядки Как правило, когда дело доходит до сбора плодов, многие забывают или теряют название сортов, и думают, как определить, поспела тыква или нет. Существуют признаки спелости тыквы, с помощью которых вы без труда определите, наступило время сбора тыквы или нет: спелая тыква имеет одревесневшую высохшую плодоножку, жесткую на ощупь; листовые пластины растения блеклые, местами окрашены в желтые тона, некоторые части уже засохли. Если плети тыквы еще зеленые и сочные, листья только начали блекнуть, значит, тыква еще не полностью спелая, нужно подождать или убрать на дозаривание; спелые плоды тыквы, готовые к уборке, яркого насыщенного цвета, характерного для выращиваемого сорта. Не забывайте, цвет плода может быть не только ярко-оранжевым, но и зеленым, сероватым, в зависимости от сортовых качеств; кожура плода приобрела более плотную и твердую структуру. Когда убирать тыкву с огорода? В северных районах страны, на Урале и в Сибири, Подмосковье, Ленинградской области сбор урожая тыквы начинают со второй половины августа и полностью убирают до 15 чисел сентября. Нельзя конкретно указать точные сроки уборки тыквы, так как слишком много факторов оказывают влияние на созревание – это метеорологические условия на протяжении всего периода вегетации, погода на момент сбора, характерные сортовые особенности, условия выращивания, уход и др. Если тыква не созрела, плоды внутри будут иметь зеленоватую мякоть, плети оставаться сочными, а листья зелеными. Но не всегда погодные условия позволяют оставлять на грядке тыкву. Нежданные заморозки могут подпортить плоды, которые не будут в дальнейшем храниться, поэтому тыквы срывают недозревшими и убирают для дальнейшего созревания. Дозревание тыквы и правильное хранение Прежде всего, стоит отметить, сбор урожая тыквы проводят бережно, стараясь не повредить плоды. Очень важно, оставлять плодоножку, длиной 3-4 см, чтобы внутрь не попали различные инфекции, не началось развитие гнили и т.д. Тыква с плодоножкой гораздо лучше храниться и более длительный срок. Что делать с недозревшей тыквой? Многие дачники и огородники такие плоды убирают для дозревания в домашних условиях. Неспелая тыква может дозревать дома еще 1,5-2 месяца, набирая сладость, так как продолжает увеличиваться количество сахаров, витаминов и кератина. Недозрелые плоды можно хранить в квартире под кроватью, там они прекрасно доспеют. Общие правила хранения тыквы подразумевают соблюдение температуры в пределах +5 °…+15 °С и влажности не более 65 % и многие хранят в подвалах, погребах, вместе с остальными овощами. На практике, в большинстве случаев сберечь урожай не удается в подвале, тыква начинает гнить. Как правило, в подвале присутствует сырость, что очень не любит тыква. Дачники и огородники с опытом советуют хранить тыкву под кроватью, где темно и тепло. Там плоды прекрасно хранятся до весны, а иногда, до следующего сезона. Если у вас частный дом, есть подвальное теплое отапливаемое помещение, туда тоже можно поместить овощ на хранение.Вкусные рецепты из тыквы на зиму будут вам полезны, ведь овощ является не только диетическим, но и вкусным, если знать, как правильно его приготовить. if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');

Фитоспорин – инструкция по применению, описание, дозировка

Фитоспорин – инструкция по применению, описание, дозировка
Препарат Фитоспорин – инструкция по применению обязательно должна быть прочитана перед использованием, так как необходимо знать дозировку и правильно развести средство, а также уточнить, когда и как обрабатывать растения, почву… Фитоспорин, инструкция по применению, описание На сегодняшний день рынок препаратов, применяющихся в садовых и огородных делах, включает в себя богатый перечень названий, многие из них весьма эффективны и помогают справиться с различными заболеваниями культурных растений. Одно из таких экологических и эффективных средств – Фитоспорин, инструкция по применению которого подробно рассказывает о его назначении и правилах использования. Для ухода за урожаем владельцы участков стараются не применять химикаты, подыскивая им органическую замену, Фитоспорин оказывает незаменимую помощь в борьбе с грибковыми и микробными болезнями овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустов, комнатных цветов и пр. Препарат относится к микробиологическим, основной компонент его состава – натуральная бактерия, благодаря чему средство является экологически чистым и абсолютно безопасным для продуктов и человека. Фитоспорин – фунгицид, который поможет справиться с такими заболеваниями растительных культур, как: Налет фитофторы; Корневая гниль; Появление плесени на семенах или парши; Появление мучнистой росы или ржавчины; Беспричинное увядание растений и т.д. Препарат не только оперативно и надежно справляется с инфекциями растений, но и выполняет еще несколько очень важных функций: Способствует более быстрому разложению компоста; Улучшает качество грунта и его структуру; Помогает справиться с болезнями даже взрослых растений; Укрепляет и защищает посадочный материал перед высадкой в открытый грунт. Последний пункт особенно важен, Фитоспорин – порошок, раствор которого огородники обязательно используют для обработки семян. Во время цветения рекомендуется проводить опрыскивание культур. Действие этого средства начинается непосредственно с момента нанесения его на зеленую часть растения. Отметим, что порошок – не единственная форма выпуска фунгицида, производится средство также в виде пасты и концентрированной жидкости. Дозировка препарата Фитоспорин для обработки разных культур Проводить распыление Фитоспорина лучше в сухую погоду, однако дождь этому препарату не особо страшен, жидкость быстро образует на листьях и стеблях защитную пленку, которую не так просто смыть водой. Если после обработки все-таки прошел дождь, используйте раствор еще раз. Применять фунгицид рекомендовано не чаще 1 раза в 2 недели. Публикация от ФЕРМЕР🚜ПЧЕЛОВОД🐝САДОВОД🌹 (@white_eden_) Мар 1, 2018 в 7:16 PST Еще одно назначение средства Фитоспорин – обработка почвы и полив растений, для полива культур раствор применяется один раз в месяц, когда речь идет об овощных растениях или комнатных цветах. Если необходимо полить садовые деревья и кусты, достаточно использовать его 1 раз в 2 месяца. Если вы используете такую форму выпуска препарата, как порошок, приготовить его необходимо за несколько часов до того, как приступить к обработке: Клубневые и луковичные растения необходимо замочить в растворе Фитоспорина, который готовится в следующих пропорциях 10 г на пол-литра воды; Для подготовки семян перед высаживанием дозировка такая – 0,5 г на полстакана воды; При заболеваниях корней растений и для обработки саженцев раствор требуется сделать в пропорции 10 г порошка на 5 литров воды. Фитоспорин, инструкция по применению которого составлена довольно подробно, также применяется в профилактических целях и дозировка будет зависеть от вида овощной культуры: Для опрыскивания картофеля Фитоспорин применяется через 2 недели, дозировка – 10 г на полведра воды; Капусту можно обрабатывать через 3 недели раствором из 6 г вещества на 10 л воды; Как часто обрабатывать помидоры Фитоспорином? один раз в 2 недели раствором 5 г на ведро; Полтора грамма на 2 литра воды требуется, если применять Фитоспорин для комнатных растений; Огурцы требуют большей концентрации раствора, каждые 2 недели их нужно опрыскивать из расчета 10 г на 5 л воды. Если вы приобрели Фитоспорин-пасту, растворите 100 г этого вещества в стакане воды, такой сильный концентрат может храниться длительное время, но перед непосредственным использованием его необходимо растворять водой. Как готовить такой раствор средства Фитоспорин, инструкция по применению расскажет в подробностях: Для луковичных и клубневых растений перед тем, как опустить их в открытый грунт или убрать на хранение, – 3 ст. л. раствора пасты на 200 мл воды; Чтобы замочить семена растений, потребуется всего 2 капли средства, растворенного в половине стакана воды, держать посадочный материал в таком растворе можно не более 2-х часов; При укоренении черенков дозировка следующая: 4 капли концентрированного раствора на 200 мл воды; Обрабатывать овощи, ягоды, комнатные цветы и посадки на клумбах в профилактических целях следует веществом в концентрации 3 ч.л. на 10 л воды. Для полива потребуется 15 капель Фитоспорина на 1 литр воды. Наибольшей популярностью пользуется такая форма выпуска Фитоспорина, как жидкость. Никакой предварительной подготовки средство не требует. Для начала работы с ним достаточно развести 10 капель вещества в 200 мл воды. Публикация от ФЕРМЕР🚜ПЧЕЛОВОД🐝САДОВОД🌹 (@white_eden_) Мар 3, 2017 в 5:06 PST Меры безопасности при работе с фунгицидом Независимо от того, производится обработка почвы Фитоспорином осенью или весной, какой вид культурных растений подлежит опрыскиванию или поливу, при работе с этим препаратом важно соблюдать определенную технику безопасности. Несмотря на свою экологичность, препарат относится к умеренно токсичным средствам. При распылении не наносит вреда растениям, не причинит большого вреда пчелам (если не распылять его непосредственной близости от ульев). Осуществляя опрыскивание, наденьте рабочую одежду, спрячьте руки в резиновые перчатки, защитите глаза специальными пластиковыми очками, а органы дыхания ватно-марлевой повязкой или респиратором. При попадании на слизистую поверхность, Фитоспорин может стать причиной раздражения, поэтому незамедлительно следует промыть место, куда попало средство. После работы с веществом тщательно помыть руки с мылом и все незакрытые во время опрыскивания участки тела. (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-248209-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-248209-1", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); if (window.relap) window.relap.ar('eId4Ht4e3FSu7oaG');
Adblock detector
Яндекс.Метрика